A história

Curtiss BF2C


Curtiss BF2C

O Curtiss BF2C foi a primeira versão de serviço do caça Hawk padrão a ter um trem de pouso principal retrátil, mas sofria de vibração excessiva e foi retirado de serviço após apenas um ano.

O 5º F11C-2 de produção foi usado como base do protótipo XF11C-3. A parte dianteira inferior da fuselagem foi estendida para dar espaço às rodas retraídas, que foram levantadas e abaixadas usando uma transmissão por corrente acionada pelo piloto. O protótipo manteve as asas com estrutura de madeira do F11C-2 de produção e usou um motor Cyclone Wright R-1820-80 de 700 cv. Foi entregue à Marinha dos Estados Unidos em 27 de maio de 1933, e logo em seguida foi enviada uma ordem de produção de 27 F11C-3.

Em março de 1934, essas aeronaves foram entregues com a nova designação de BF2C-1 (segundo caça-bombardeiro de Curtiss), com a primeira aeronave de produção fazendo seu vôo inaugural em setembro de 1934. A aeronave de produção tinha asas com estrutura de metal e usava o mais recente R Motor -1820-04 (as designações do motor tendo 'funcionado 24 horas por dia'). O BF2C-1 entrou em serviço com o Esquadrão VB-5B no USS guarda-florestal (CV-4), mas teria uma carreira de serviço muito curta. Logo ficou claro que a mudança de asas e motor deveria ser testada antes do início da produção. Ao voar com potência de cruzeiro, o novo motor gerou vibrações nas asas de metal que tornaram a aeronave quase impossível de voar. As asas de metal provaram ser as culpadas pelo sucesso do Curtiss Hawk III, que era quase idêntico ao BF2C-1, mas tinha uma estrutura de madeira para as asas.

Curtiss e a Marinha tentaram resolver o problema adicionando pesos às asas na tentativa de alterar a frequência com que as asas vibraram e tentaram apertar o cordame entre as asas para evitar a vibração. A solução óbvia era substituir as asas de metal por de madeira, e isso foi testado em um BF2C-1, mas a marinha decidiu que não valia o custo. O BF2C-1 foi retirado de serviço entre outubro de 1935 e fevereiro de 1936 quando a aeronave de substituição tornou-se disponível. Os BF2C-1 ficaram aterrados até 1937, quando foram descartados.

Motor: Wright R-1820-04 Cyclone
Potência: 770 cv
Tripulação: 1
Vão: 31 pés 6 pol.
Comprimento: 23 pés 0 pol.
Altura: 10 pés 10 pol.
Peso vazio: 3.370 lb
Peso carregado: 4,555 lb
Peso máximo de decolagem:
Velocidade máxima: 225 mph a 8.000 pés
Taxa de subida: 2.150 pés / min
Alcance: 570 milhas
Armamento: Duas metralhadoras Browning de 0,3 pol.
Carga da bomba: uma bomba de 474 lb ou quatro bombas de 116 lb


Curtiss BF2C-1Hawk

Como de costume, comecei com a cabine. Encontrei muito pouco material de referência para esta área do BF2C-1, mas tenho alguns bons close-ups digitais de seu predecessor, o BFC-2. Agora, as diferenças físicas entre as duas versões são muito maiores do que a numeração de tipo sugere: a mais notável é que a versão anterior corrigiu o material rodante e a minha retrátil. Levantar e abaixar foi enrolado manualmente em uma transmissão por corrente, mas não tenho detalhes sobre como era esse arranjo ou onde ele estava localizado na cabine. Há (ou melhor, havia) alguns detalhes internos rudimentares moldados nas paredes da fuselagem, mas isso não se parecia em nada com o que estava nas fotos, então cortei com uma broca rotativa em minha furadeira elétrica em miniatura e limpei com água e - papel seco (usado úmido, com o papel e o modelo frequentemente lavados com água para remover resíduos).

Feito isso, também alterei o perfil da fuselagem elevada atrás do encosto de cabeça usando papel abrasivo enrolado em um cabo de faca de tamanho médio. Comecei com papel grosso (grão 100) para obter a forma básica e depois fui progressivamente mais liso, terminando com grão 600. A foto mostra a metade da fuselagem modificada fixada em seu oposto inalterado. O plástico foi lixado bem fino em alguns lugares. Os trilhos deslizantes do capô da cabine também foram cortados e, posteriormente, caberei substituições feitas à mão. As linhas do painel foram recortadas usando um cortador Olfa-P usando uma tira fina de latão (mantida no lugar com Blu-Tack) como uma borda reta (muito difícil de acertar e é um trabalho que odeio fazer).

As fotos da aeronave real mostram algumas estruturas metálicas visíveis dentro da cabine, mas sem longarinas ou cobertura de tecido, de modo que parece que foram cobertas por finas placas de metal. O trabalho do painel também invade a área da cabine perto do painel de instrumentos e, possivelmente, as calças da arma e o mecanismo de engatilhar seriam visíveis, mas estes não são mostrados nas fotos da exposição do museu que estou usando e, ao olhar as fotos do BF2C-1, acho que as armas estão montadas mais para a frente. Usei modelos de papel para cortar painéis de uma lata de refrigerante usada. Os modelos foram cortados até ficarem bem ajustados às peças do kit. Muito do trabalho do painel é idêntico nos lados de bombordo e estibordo, então apenas um único modelo foi necessário: marque um lado P para bombordo e o outro S para estibordo para ajudá-lo a ter certeza de fazer um painel para a esquerda e para a direita (eu terminei fazendo dois painéis de estibordo por engano, mas não conte a ninguém)!

Ao fazer cada painel de alumínio, primeiro cortei um pedaço grande da lata para trabalhar. Às vezes, a curva da lata é útil e às vezes não. A curvatura pode ser facilmente alterada, ou a peça pode ser achatada, colocando-a sobre um pouco de borracha esponjosa e colocando um rolo sobre ela: Eu uso um cabo X-Acto de tamanho médio como meu rolo. Você também precisa decidir se deve deixar a tinta / revestimento de plástico no lugar ou lixá-la. Eu normalmente deixo ligado e primer aerógrafo para fornecer uma chave para a pintura. No entanto, o adesivo de cianoacrilato não adere bem à superfície não tratada, então eu removo o revestimento se estou fazendo peças detalhadas que precisam de uma forte ligação adesiva. Aliás, o vapor do adesivo me afeta mal por um ou dois dias, então tento colar o máximo que posso em uma única sessão e me preocupo com anti-histamínicos de antemão. Se você está tendo sintomas semelhantes aos da gripe (rinorreia gravemente e ataques de espirros), você também pode ter a mesma alergia!

As costuras dobradas foram representadas por tiras de folha fina de chumbo coladas no lugar com Humbrol Clear Cote.

Detalhes como o quadrante do acelerador são feitos de camadas de plástico. As alavancas são de arame de ferro macio ou plástico. Os botões são alguns de & # 8220 centenas e milhares & # 8221, o que significa que tenho que me permitir comer doces infantis & # 8217s para conseguir peças valiosas para meus modelos (sim, eu & # 8217m um mártir do hobby)! Esperançosamente, eles derreterão quando a tinta continuar. Acho que os detalhes acabaram superdimensionados, dando ao cockpit uma aparência de & # 8220Wallace e Grommit & # 8221, mas não é tão ruim. A manivela e a transmissão da corrente estavam localizadas no espaço livre a estibordo (mas eu suspeito que provavelmente estava no lado oposto, então o piloto não teve que trocar de mãos no manche entre dar corda na parte inferior e usar o acelerador).

Painel de instrumentos.

O kit do painel de instrumentos fornecido não se parecia em nada com as minhas fotos (mas pode estar correto, pelo que sei) e seria um porco de pintar: então descartei-o. Um modelo de cartão foi cuidadosamente cortado para caber nas duas metades da fuselagem. Desta vez, não foi simétrico devido às diferenças no perfil interno entre as duas metades. Portanto, foi marcado com & # 8220front & # 8221 e & # 8220back & # 8221 e o centro das duas metades marcado para que ficasse alinhado corretamente. Isso foi colocado no scanner do computador e carregado no software de edição de fotos. Uma foto digital do BFC-2 foi selecionada e esticada / girada para (aproximadamente) corrigir o ângulo da foto. Uma cópia disso foi então reduzida para caber na imagem do modelo digitalizado, impressa e usada para marcar a posição central de cada medidor no painel de substituição de plástico (na verdade, era apenas a parte central elevada do painel de instrumentos) e os orifícios foram perfurados (e escareados) para cada medidor. Faça a perfuração antes de cortar o painel da folha. Esta peça foi pintada de cinza muito escuro e deixada secar.

Um pedaço de plástico transparente foi cortado no formato do molde do cartão e colado na parte de trás do painel pintado. Ela produziu o & # 8220glass & # 8221 para os medidores e a seção traseira do painel que seria colado na fuselagem. Johnsons Klear foi escovado nas bordas e nos mostradores do instrumento e, uma vez seco, Mr Surfacer foi aplicado ao redor da borda externa do painel elevado. As partes externas do painel foram então pintadas em cinza muito escuro.

Cada instrumento foi então impresso em papel fotográfico e anexado à parte traseira do painel usando Humbrol Clear Cote. Uma camada disso foi então aplicada sobre a face posterior para selar tudo.

Piso da cabine.

Adivinhe: eu também não usei essa parte do kit! Decidi que o detalhamento não estava exatamente onde deveria estar, então usei-o para marcar uma substituição em cartolina. Os detalhes foram adicionados usando fio de cobre fino e lata de alumínio dobrada para bebidas. Pedaços de latão e haste de plástico foram usados ​​para os vários eixos e hastes de pressão. Uma coisa importante que não fui capaz de decidir é se havia janelas de visualização na parte inferior da fuselagem: uma foto do protótipo indica que havia janelas, mas o kit não as inclui e elas não aparecem nos desenhos da produção unidades. Se as janelas fossem instaladas, então não haveria piso!

SeatA parte do kit para isso não parece certa. O assento foi medido e um molde de imersão feito de Milliput preso a um pedaço de madeira. Uma peça fêmea foi cortada de compensado para caber no molde de imersão, deixando espaço suficiente para a espessura do plástico que eu estava usando. Fixei a plasticard ao molde fêmea com alfinetes de desenho e marquei as bordas da abertura na plasticard para que pudesse alinhá-la com o molde de imersão. Eu não tinha certeza de quão quente o plástico precisava ficar para amolecer: primeiro tentei ferver água (nem de longe quente o suficiente, e a umidade quase arruinou o molde feminino!), Então tentei o forno também uma perda de tempo. No entanto, a maneira muito fácil de fazer isso é usando uma pistola de ar quente. Sem problemas!

A moldura foi marcada e cortada no tamanho certo. Detalhes de Plasticard foram adicionados na parte traseira e nas laterais.

A estrutura traseira do assento foi dobrada com fio de cobre e colada em orifícios feitos na placa do piso. A altura foi definida por encaixe de teste entre as metades da fuselagem. O painel do assento foi cortado de lata de refrigerante de alumínio para caber na estrutura de arame. Recortes e orifícios são adicionados de acordo com as fotografias de referência. As ranhuras foram feitas primeiro fazendo furos e, em seguida, usando uma broca rotativa fina em um suporte de mão para cortar a forma. Muito complicado e difícil de conseguir os dois slots iguais. As bordas do alumínio eram afiadas para que não deixassem um degrau quando presas à estrutura de arame. Depois de coladas, as bordas foram tratadas com Mr Surfacer 500.

Os pedais do leme foram feitos de lata de alumínio, plástico e fio de latão. Estou feliz por estar fazendo a minha parte para dar um bom uso às latas de bebidas usadas!

Embora o kit mostre sua idade, ainda é muito bom. Fiz um plano de montagem com base na folha de instruções do kit e nas fotos da aeronave para usar como guia para marcar orifícios para perfuração. Os centros dos orifícios foram recortados com um riscador e os orifícios perfurados com uma broca de tungstênio de 0,35 mm em um porta-furadeira. Comece perfurando o quadrado de plástico e, em seguida, trabalhe a volta da broca até o ângulo necessário para que o cordame funcione reto de ponta a ponta: isso minimiza a chance de a broca escorregar e arranhar a superfície. A espessura do plástico junto com o ângulo de perfuração, às vezes raso, tornava esse processo lento e delicado, e eu quebrei meia dúzia de brocas antes de terminar!

Acabei usando cordas de violão (provavelmente cerca de 28swg) para o cordame. Em retrospecto, eu deveria ter feito os orifícios maiores (mas falaremos disso em um artigo posterior).

As peças para o cockpit construído com arranhões, descrito na Parte 1, (consulte a edição de janeiro & # 8217s da atualização) foram montadas nas metades da fuselagem, embora o chão tenha ficado sem cola por enquanto. As molduras da fuselagem apresentavam alguma distorção, por isso foram coladas em seções: a extremidade traseira primeiro (com cola para tubo) e, uma vez firme, a dianteira foi colada com poliéster líquido. Apesar dos meus melhores esforços, ainda acabei com algum desalinhamento entre as metades (como sempre)!

O piso da cabine foi colocado em posição e, uma vez alinhado, foi colocado no lugar com poli líquido. Os suportes cabane (centrais) são moldados em um convés superior e este foi instalado depois que os pedais do leme foram colados no lugar. (Este arranjo posteriormente tornou a montagem e o alinhamento da asa superior bastante fáceis e mais fortes do que teria sido com suportes separados & # 8211, mas estamos nos adiantando um pouco). A montagem foi deixada de lado para ser completamente ajustada e as atenções voltadas para as superfícies voadoras.

As faces de acasalamento das metades das asas foram lixadas em uma folha de molhado e seco (usado molhado). Um pouco de lima também foi necessário para deixar as bordas de fuga bem e nítidas. As metades da asa superior são bastante grandes e também tinham banana & # 8217d. Cortei uma longarina de plástico de 2 mm e colei ao longo da extensão da metade inferior da asa, segurando a asa plana enquanto a cola curava durante a noite. A extremidade superior da longarina foi desbastada com uma broca Dremel até que a asa superior se encaixasse sem deixar espaços. Feito isso, a asa ainda estava se curvando para cima a partir do centro e todo o exercício foi repetido com uma segunda longarina. Isso é tedioso!

Os ailerons, elevadores e leme foram cortados das molduras para reposicionamento. O corte foi feito com uma fresa Olfa-P, começando pela face externa antes de virar a peça para o corte nas faces internas. A posição para os cortes internos foi marcada segurando a moldura contra uma luz forte para que você pudesse ver onde os cortes foram feitos do lado de fora.

As metades superior e inferior foram coladas e uma orelha direita & # 8220pig & # 8217s & # 8221 foi feita dela! Um problema era a cola: usei cola tubular que era bem grossa e se recusava a se espalhar pelas grandes superfícies da borda de fuga, deixando uma lacuna irregular. Pior ainda, a asa superior tinha sido fixada e deixada para definir durante a noite. A pressão de fixação tinha sido muito grande e as bordas traseiras estavam abertas. Não, eu não era um coelho feliz.

Agora, um aparte. Colar dois pedaços de poliestireno é fundamental para o nosso hobby. Minha primeira preferência é o poli líquido e eu o uso sempre que as partes podem ser mantidas juntas entre o indicador e o polegar e a junta é acessível: basta passar cola ao longo da junta, esperar um momento e apertar suavemente para obter uma junção forte. Se sair um pouco de plástico derretido, ótimo. Deixe tudo para definir completamente e, em seguida, apare isso para obter uma junção invisível.

Um problema com o poli líquido é que você não pode aplicá-lo em uma única peça e depois colocá-las juntas: a substância evapora muito rápido. Outra é que, se você usar escovando de fora (como fiz para as asas do modelo do Shiden), o material tende a correr ao longo das linhas do painel em busca do polegar e do dedo indicador. Tudo bem se você quiser um acabamento Zimmerit, mas não de outra forma. Portanto, nesses casos, usei cola de tubo e está tudo bem, desde que a área de contato não seja muito grande (como normalmente é ao longo das bordas de fuga), evitando que se espalhe. Após minhas embaraçosas tentativas de colar as asas e a sensação resultante de inadequação, meus amigos mais próximos trocaram uma palavra discreta e recomendaram o adesivo Revell Contacta. É um poli líquido, aplicado com pincel, que pode ser colocado nas peças de maneira muito semelhante ao adesivo tubular, mas é muito mais fino. A vida nunca pareceu tão boa!

De volta ao enredo. As superfícies foram preenchidas (eu prefiro usar Magic-Sculp) e lixadas. As linhas do painel foram recortadas usando um pedaço de tira de latão, Blu-Tacked no lugar como um guia para o cortador Olfa-P. Também baguncei algumas dessas coisas, mas não consigo continuar admitindo todas essas falhas! As asas e a cauda foram ajustadas a seco na fuselagem e aparadas conforme necessário para obter um ajuste perfeito. Eles seriam pintados separadamente e montados posteriormente.

Colorir em.

A fuselagem, asas e cauda foram pintadas separadamente e montadas posteriormente. A fuselagem foi presa a um dispositivo de manuseio enquanto tento minimizar o toque nas superfícies durante a pintura. O cockpit foi mascarado com papel de seda umedecido e, uma vez no lugar, um pouco de cola PVA foi adicionado para endurecê-lo. A máscara foi removida bem no final da pintura, umedecendo-a antes de ser retirada com uma pinça.

As superfícies de metal são pintadas de cinza muito claro e as superfícies de tecido são dopadas com alumínio, exceto a face superior da asa que é amarela e a cauda que é & # 8220willow green & # 8221. Eu gosto de usar cores claras e escuras para realçar e sombrear (essa é a minha maneira de pintar, mas não significa que é a maneira certa!) E comecei com os painéis cinza e esbocei um plano de onde eu estava vai pintar tons claros e escuros. A cor base era White Ensign Models (WEM) Colourcoats RN03 cinza claro. O tom mais claro do Humbrol 196 foi pulverizado ao longo da parte superior da fuselagem e as duas tintas foram misturadas para dar uma cor de destaque intermediária. O Humbrol 165 foi usado para sombrear a sombra projetada na fuselagem a partir das superfícies da asa superior e da cauda, ​​com o Humbrol 140 adicionado para as superfícies inferiores (incluindo os painéis na parte inferior das asas). Um corte de máscara solto de cartão foi usado para dar uma transição suave entre as áreas.

Depois que o cinza secou, ​​foi mascarado e as superfícies dopadas de alumínio pulverizadas: áreas mais claras em Metalcoat 27002 com 27004 adicionado para sombra. Uma máscara solta foi usada mais uma vez, com a borda colocada ao longo da longarina e o aerógrafo levemente aplicado na sombra abaixo. Comece da parte inferior da fuselagem e trabalhe para cima para evitar que a máscara entre em contato com a tinta úmida. Além disso, limpe ou substitua a máscara solta de vez em quando para evitar o acúmulo de tinta. Eu encontrei um problema em que a tinta Metalcoat 27004 decolou com o mascaramento subsequente, então usarei outra coisa na próxima vez. Na verdade, usei o puro 27004 para o cinza metálico escuro pintado nas faces traseiras da pá da hélice e ficou excelente até que o disfarcei para fazer as pontas: a fita arrancou boa parte da tinta.

A asa amarela foi pintada em amarelo WEM Colourcoats ACUS11, mas saiu com uma tonalidade verde (em vez de laranja), possivelmente por causa do plástico cinza abaixo. O amarelo é notoriamente difícil de revestir sobre outras cores, e eu deveria ter pintado de branco. Como estava, adicionei um pouco de forro laranja Humbrol 82 ao amarelo e borrifei. Tinta a óleo violeta foi adicionada à mistura para tonalidade, junto com um pouco de laranja cromo para tonalidade mais profunda.

O verde de salgueiro era acrílico Humbrol 5002 com uma tonalidade mais escura misturada de tintas a óleo Permanente Verde Claro, Verde Monestial, ocre amarelo e Vermelho Claro.

A faixa vermelha ao redor da fuselagem, a divisa na asa superior e a capota do motor (anel de Townend) foram revestidas com uma mistura de vermelho Revell SM301 com forro laranja 82. Alizarin carmesim foi adicionado para sombreamento. A máscara foi inadequada e alguma névoa vermelha foi vista na fuselagem depois que a máscara foi removida.

Depois de totalmente seco, o modelo recebeu um spray de Johnson & # 8217s Klear antes de os decalques serem aplicados. Estes correram bastante bem, embora o branco seja um pouco transparente. Este foi um problema particular com as letras na faixa vermelha ao redor da fuselagem. Pintei isso com branco mais tarde. A folha do decalque também tinha as letras pré-impressas em uma faixa vermelha para usar como uma opção alternativa e, em retrospecto, eu deveria ter aparado isso para que eu tivesse uma espessura dupla de decalque branco.

As linhas do painel são gravadas na profundidade de cavidades nas ferramentas antigas e foi possível pintá-las usando uma mistura de tinta a óleo preta marfim, cinza Paynes e branco titânio. Aqueles na cauda verde eram uma mistura de Verde Monestial e Lago Escarlate (basicamente verde escuro tornado mais escuro com a adição de vermelho). O amarelo foi sombreado com Rowney Gold Ochre misturado com violeta.

Isso foi feito usando um E-String (não, não um G-String). Enganei-me um saco de cordas de violão usadas de uma loja em Winchester e eles precisaram apenas de uma pequena limpeza com água e secar bem antes de usar. O comprimento de cada fio foi medido usando um par de divisórias e o fio cortado neste comprimento mais 10 mm. Certifique-se de usar cortadores adequados para cordas de piano, caso contrário, você os estragará. Você pode precisar de três outros fios do mesmo comprimento, então faça todos de uma vez.

O fio tinha uma ligeira curva e precisava ser endireitado antes de poder ser usado. Achei mais fácil dobrar a ponta de uma das pontas em 90 graus. Em seguida, coloque-o nas garras do alicate para prendê-lo e a dobra evita que o arame gire enquanto você tenta endireitá-lo. Corte a dobra uma vez feita.

Os orifícios para o cordame deveriam ter sido perfurados no ângulo correto no plástico. Os meus raramente eram! Uma das pontas da corda do violão tem uma virola de latão e cortei a corda a cerca de 40 mm de distância. Isso foi usado para cutucar o buraco para avaliar o quão fora de linha o buraco está: o ferrolho deu a você algo para agarrar para puxá-lo novamente.

Use o alicate para definir a extremidade do fio de amarração na quantidade correta de modo que aponte na direção certa quando você colocá-lo no buraco. Agora repita o processo na outra extremidade. Foi necessária muita adaptação de teste para fazer com que cada fio se encaixasse corretamente, e é um incômodo quando o fio cai e você não sabe qual extremidade vai para qual orifício quando tenta novamente. Teria sido mais fácil se os orifícios fossem maiores.

Achei melhor fazer um lado de cada vez, senão você esquece se o fio que você tem na mão vai a bombordo ou a estibordo!

Assim que o fio estiver perfeitamente no lugar, cole uma extremidade dele na estrutura do avião. Deixe a outra extremidade capaz de deslizar para dentro e para fora do orifício, pois os fios precisarão de ajustes quando as braçadeiras forem colocadas.

Existem alguns suportes que foram feitos de arame de latão. Os entalhes foram limados no latão para combinar com os fios do cordame. Isso era muito complicado de se fazer, e colá-los na posição de forma que ficassem paralelos à fuselagem era um pesadelo. O gabarito de manuseio provou ser muito útil, pois fui capaz de inclinar a aeronave em um ângulo e equilibrar algumas tiras nos fios para mantê-los alinhados enquanto a cola na braçadeira estava assentando.

Base de exibição.

Gosto de colocar meus modelos em uma base de exibição para adicionar interesse, dar contexto, um senso de escala / tamanho e trazer o elemento humano (que é um fator importante para mim). Por outro lado, assim que terminar um modelo, quero continuar com outro (ou, mais comumente, não consegui esperar e já comecei!). Então você quer um display interessante, mas não quer perder muito tempo com ele: complicado! Desta vez, calculei mal e, literalmente, exagerei!

Veja bem, foi divertido de fazer e o resultado final chama a atenção, valeu a pena.

O ponto de partida foi esta foto do livro do Esquadrão no Boeing F4B, mostrando uma versão -4 em um estabilizador montado no CV-4 USS Ranger. Meu Curtiss terminou como uma aeronave deste porta-aviões, então esta foto foi uma referência valiosa. Olhei em meus vários livros para obter mais informações e só pude concluir que o projeto do outrigger variava com cada classe de navio, já que todos pareciam diferentes. Na verdade, eu até encontrei uma foto que supostamente era de um outrigger a estibordo de guarda-florestal e este parecia completamente diferente do lado de bombordo!

O engraçado é que o estabilizador que escolhi para modelar parece ser o único instalado neste lado do navio (veja a foto). Como a ideia dessas coisas é criar espaço para aeronaves, dificilmente vale a pena o esforço de colocar apenas um deles no lugar. Talvez seja um protótipo para avaliação.

Outrigger, ofegante e pronto para encaixar.

Também postei pedidos de informações na web e obtive algumas devoluções, mas a foto no livro do Squadron continua sendo a chave. Comecei transferindo as informações da foto para um desenho em escala. A escala foi decidida medindo-se a distância da roda dianteira à roda traseira do Boeing na foto e comparando-a com a medição de um Boeing F4B de escala 1/32 (pois tenho uma versão -3 em meu & # 8220to fazer & # 8221 empilhar!). Isso me deu um fator de escala para aplicar às medidas tiradas da foto para colocar no desenho. A profundidade das passarelas abaixo do nível do convés de vôo foi medida pelos membros da tripulação no fundo da foto: o convés está quase no nível do peito. O formato da passarela foi estimado a partir das duas fotos que você vê, todo o resto foi & # 8220Imagineering & # 8221, seja tomando características típicas de outros navios (suposições inspiradas) ou apenas suposições (não inspiradas!). Olhando para trás, acho que deveria ter levantado a passarela e torná-la mais estreita em 5 mm ou mais.

A estrutura de suporte da cabine de comando é de seções de Plastruct: vigas I, tees, ângulos e canais de amplificação. Eles custaram cerca de £ 12 no total (na Mainly Trains & amp Planes, mas você pode conseguir quantidades maiores mais baratas na EMS: me consulte se quiser ver o catálogo). Uma série de quadros idênticos foram feitos e, em seguida, ligados entre si. É importante que as peças sejam cuidadosamente cortadas no comprimento e quadradas para que os quadros sejam idênticos um ao outro.

Estrutura básica de base pronta para pintura.

O estabilizador em si foi feito de plástico. Sempre furo e lima os vários orifícios internos e recortes antes de cortar a forma externa: isso reduz as chances de rachar ou distorcer o material. Duas tiras foram coladas nas pontas e uma cópia do desenho colada em uma das faces com cola PVA. Os centros dos orifícios foram recortados através do desenho e no plástico usando uma ferramenta pontiaguda antes da perfuração. Feito isso e as aberturas modeladas com uma lima, as formas foram cortadas das tiras com uma fresa Olfa-P e as bordas limpas com lima. Vários detalhes internos (como polias para o cabo que arrasta a aeronave pela roda traseira) e espaçadores foram adicionados antes que as faces internas fossem pintadas em cinza escuro e depois coladas.

As ferramentas importantes para o trabalho são uma superfície plana (eu uso um pedaço de vidro grosso), um quadrado e uma régua de aço para garantir que tudo fique bem organizado.

Com a cabine de comando em posição.

A passarela é de chapa perfurada, e para isso usei placa de circuito elétrico (placa Vero), pois já vem furada com um padrão adequado de orifícios. A placa foi cortada no tamanho certo com uma serra de corte júnior e as bordas foram limpas com uma lima. As fotos do estabilizador CV-8 USS Wasp mostram que algumas placas de apoio são sólidas, então fiz isso para o meu modelo também, usando uma folha de padrão em um ou dois lugares.

Os postes eram construídos a partir de dois tamanhos de tubos de poliestireno, eram complicados e demoravam muito para serem feitos.

Há um carretel de cabo visível apenas na primeira foto, e ele foi feito do zero usando plástico e bits & amp bobs da caixa de peças sobressalentes. Um laço de fio de cobre foi adicionado a cada aro da bobina como reforço. A própria mangueira foi enrolada com arame de sino.

A cabine de comando é composta por várias camadas. A camada superior é folheada de madeira (usei mogno) e foi cortada em tiras de ¼ & # 8221 de largura para representar as pranchas reais que tinham 8 & # 8243x3 & # 8243 neste momento (tinham 6 & # 8243 de largura nos suportes posteriores). Estes foram colados nove de cada vez em uma tira de compensado fino usando cola PVA. Fios de cordão preto foram colocados entre cada & # 8220 prancha & # 8221 para representar a calafetagem com alcatrão usada para selar as lacunas no convés real. Estas foram pesadas em uma superfície plana enquanto a cola endurecia.

Cada conjunto de 9 pranchas foi então cortado da madeira compensada e epóxi em um pedaço de folha semelhante a uma placa de circuito (obrigado por este material, Joe!) Cortado no tamanho necessário para a cabine de comando. Cada conjunto de espaços em branco foi colocado separadamente para permitir que uma seção gravada em foto do trilho de amarração (fornecido pela Tom & # 8217s Modelwork & # 8217s nos EUA) fosse posicionada entre eles. O photo-etch foi sub-revestido com esmalte Humbrol 119 marrom antes da colagem nivelada com o topo do deck, deixando um poço visível através dos recortes de amarração que deram alguma profundidade. Nessa época, os conveses de vôo tinham acabamento em mogno e os trilhos metálicos de amarração também eram marrons, tanto pela pintura quanto pela ferrugem, não é óbvio olhando a fotografia tirada do convés de vôo da USS Enterprise.

A cabine de comando concluída foi epóxida à estrutura e um canal de plisticard colado ao longo da borda (este é o canal em que as rodas da aeronave irão descansar & # 8211 veja a primeira foto). Outra tira de placa de circuito foi epóxida na face posterior da estrutura e ela tem alguns recursos adicionados para que a seção da cabine de comando seja anexada a uma base de suporte de forma que fique cerca de um pé acima da mesa, com a aeronave pendurada precariamente o lado como a coisa real. Com a ajuda de uma & # 8220in-tray & # 8221 descartada, contraplacado e tinta preta, isso foi conseguido.

Pequeno toque humano & # 8230.

Minha atenção então se voltou para adicionar algum interesse humano. As estatuetas de 54 mm são em escala de 1/32 e depois de algumas pesquisas na internet pedi ajuda no fórum www.planetfigure.com onde foi sugerido que eu deveria converter as figuras multipose Airfix & # 8220US Marines & # 8221, e isso funcionou bem.

Comecei selecionando as partes do corpo adequadas que se adequassem à postura que eu queria que minha figura tivesse: casual, segurando o corrimão e com um pé no cabo de segurança do elo da corrente. Depois de um pouco de lixamento e ajuste de teste, os detalhes das correias foram removidos e as pernas da calça com blusinhas foram esculpidas prontas para a massa epóxi ser adicionada, uma vez que as partes foram coladas. Eu rolei um pouco de Magic-Sculp depois de espalhar um pouco de talco no rolo e na placa. Eu normalmente deixo a massa descansar por cinco ou dez minutos antes de enrolar e cortar as tiras para enrolar em torno de cada perna do marinheiro e criar novas calças. Este foi cuidadosamente colocado no lugar contra o poliestireno e moldado usando um bastão de coquetel arredondado (polvilhado com talco). Também adicionei um chapéu de marinheiro & # 8220Dixie Cup & # 8221 & # 8217s à cabeça (careca) usando um disco de massa para o centro e uma tira ao redor da periferia. Deixei endurecer e apliquei outra massa de vidraceiro para adicionar pequenas dobras detalhadas no tecido e um pouco de cabelo: prensando para formar e depois adicionando fios com uma lâmina de bisturi.

O tripulante da USN toma forma.

A figura agora está pronta para ser pintada (veja a foto). Eu sempre coloco a figura em uma alça para evitar a necessidade de tocar as superfícies, então um pequeno orifício foi feito no pé do marinheiro para aceitar isso e a figura foi submetida a uma esfoliação completa usando água para lavar a louça e uma escova de dentes para remover agente desmoldante e marcas de dedo. I used white Tamiya primer aerosol spray, but this turned out to be too smooth, lacking the “tooth” to take the paint, so I gave the surfaces a spray with Humbrol Matt Coat from an airbrush followed by a 50:50 mix of Humbrol Flesh 61 and white 34 over the face, hands and arms.

The flesh tone was mixed from blue and orange oil paint, lightened with white for highlights and burnt umber for shade. (Different blues and oranges give differing results, so it pays to experiment and record your findings). After drying overnight, deep shade was added from a mix of ultramarine and orange/red oil paints.

The shirt was painted using a mix of cobalt blue + orange + titanium white, with violet and Payne’s grey added for deeper shade. Aim to have five or so tones of the colour on the pallet, ranging from highlight to deep shade. I started by painting in the highlight colour to upward facing surfaces (such as the top of the shoulders and along the top edges of fabric folds where they would be open to daylight), then add the next tone to surfaces which are angled mid way upward. Don’t worry about blending into the first highlight. The third tone (which should be the base colour you want the shirt to be) is done next, followed by the fourth tone on angled down surfaces and the fifth tone for deep shade, such as the armpits, deep folds, etc. Apply the paint thinly and avoid putting “wet on wet” if you can. Once you have completed these stages, you may want to start blending. Use a dry brush for this (without any trace of turpentine or white spirit on it) and either use a fine brush and “dab” gently along the blend line or, as I did, take a big, soft brush and lightly stroke it over the shirt. Don’t do as everybody else does which is to overdo it and loose all your highlights and shade into one bland block of colour: work slowly and carefully, pause frequently to closely examine your work and stop before you go too far !

The same approach was taken with the trousers, this time with a mix of ultramarine and orange/red with titanium white to lighten. Once dried, the figure was given another spray of Matt Coat to remove the sheen that accompanies the use of blue oil paints.

Hair was blocked in with a mix of Van Dyke brown + Payne’s grey and highlighted with yellow ochre + titanium white added to the mix. The “Dixie Cup” hat is shaded white. This is one of the most difficult “colours” to shade. I like to use a violet-grey and used Payne’s grey + orange + white for the hat and socks. A final highlight of white was applied after this had dried.

The painted crewman in place on the catwalk.

Shoes and leather belt were blocked in with Humbrol grey 66 and shaded with Ivory black + Payne’s grey oil paint. I like to apply a strip of the shade colour along the centre of belts, leaving the lighter colour visible at the edges. Belt loops and a buckle were added once the shade colour had dried. The figure was epoxied in place on the catwalk.


Curtiss BF2C - History


The United States Navy and Curtiss felt that the F11C-2 possessed development potential, and the Navy decided to procure a variant with retractable landing gear. This variant, which still had the F11C-2's classic "Hawk" wood wing with its flat-bottomed Clark Y airfoil, was designated XF11C-3 by the Navy and Model 67 by Curtiss. The main gear retraction system was inspired by the Grover Loening-designed system on the Grumman XFF-1 prototype, and was manually operated.
The XF11C-3 was first delivered to the USN in May 1933, with a Wright R-1820-80 radial engine rated at 700 hp. Trials revealed a 17 mph increase in speed over the F11C-2, but the extra weight caused a decrease in maneuverability. The Navy felt the handling degradation was more than offset by the increase in speed, however. During testing the XF11C-3 had its wood-framed wing replaced by the metal-structured, biconvex, NACA 2212 airfoil wing, and soon after was redesignated XBF2C-1 (Model 67A) in keeping with the new Bomber-Fighter category.
Twenty-seven BF2C-1 were ordered by the U.S. Navy, with a raised rear turtleneck, a semi-enclosed cockpit, and a metal-framed lower wing. It was armed with two .30 caliber Browning machine guns and three hard points for 500 lb (230 kg) of external stores. The metal wings had a vibration frequency that was in harmony with the engine at cruising speed. In flight, the airplane seemed to be shaking itself to pieces, no matter the fixes tried by Curtiss and the Navy. Curtiss' final solution was an offer to re‑equip the airplanes with the wooden wing of the successful export variant, the Hawk III , but the Navy considered the airplane pass in light of coming designs . Delivered in October 1934, they were assigned to VB-5 on the aircraft carrier USS Ranger , but served only a few months before difficulties with the landing gear led to their withdrawal. In spite of its short service run many of the innovations developed for the Goshawk line found wide use in Navy aircraft for years to follow. They were the last Curtiss fighter accepted for service with the U.S. Navy.
O kit

The Hasagawa kit was originally released some time in the 1960s. Since that time it has been released several times, most recently in the early 2000s. The only thing changed were the decals and box art and it is quite well possible that the plastic parts were all molded back at the time of the original release. That said the kit has held up quite well detail wise, lacking only a better detailed cockpit to bring it up to today's standards. The kit I have, one of the early releases came in a top open tray type box made of thin cardboard that was common at the time. Inside the box all of the parts were enclosed in one large bag, this during the time when a lot of kits just had the parts tossed in a box. Unfortunately the clear parts were also in with the rest of the parts. The parts are molded in a silver gray color and since the aircraft is mostly fabric covered there is not a lot of surface detail. The fabric is quite subdued for the time and looks very nice. There are some panel lines around the cowling area that are metal and they are recessed and a bit larger than is the norm today but not excessively so.There are also some raised rivets in this same area but where they are located they should not be damaged by any seam work. There are also some raised fastener detail along the edges of some of the fabric panels. The non fabric areas have a glossy finish and the fabric areas have a matte finish. There is only a light amount of flash present and mold alignment is good and for the age of the kit. Mold separation lines are relatively fine. I did find a couple of sink marks on the upper wing where the alignment sockets for the lower wing pins are but they are very light and should be easy to fill if you are so inclined.

From a detail standpoint the control surfaces are all molded in the neutral position. The cockpit is pretty spartan, not that the real deal was all that complex. You get a floor, seat, joystick, seat support and a rear bulkhead. The instrument panel features raised instrument bezels with rudimentary dial detail inside them. There is some detail molded into one of the fuselage side walls and there is a very rudimentary pilot figure. The engine is pretty basic but should look reasonable painted up. There is a push rod spider for the front as well as a separate ignition ring. The ignition wiring is molded on the front of the cylinders but they are very light and some real wire would probably improve the appearance. The back side of the engine has an intake manifold, separate carborater, separate magnetos and accessory section. Left and right exhaust manifolds complete the engine. The cowling is in two pieces that fit around the engine. The instructions do include rigging instructions but I don't have a reference that I could use to tell how complete it is. There are marks on the wing and fuselage where to drill holes for the rigging but there is rigging from the upper cowl and I could not find any marks there. The cabane struts are molded integral to the upper cowl which should make assembly easier. The wheels are molded in halves and not weighted. There are four bombs and racks to mount under the lower wing and a drop tank for under the fuselage. Lets look at the parts.


The clear parts are rather thick and were reasonably clear but having been mixed in with the other parts left them a bit worse for wear, hopefully the scuffs will buff out.


The decals are old and yellowed although they were probably nice when new, not overly thick, in register and opaque with a flat finish. Even though they might bleach out when exposed to the sun for a few days I will make no attempt at using them. The sheet provides markings that would allow you to mark your plane as any of the ones in VB-5B based on the U.S. Ranger in 1934.


The instructions consists of a small booklet made from two legal sized pages printed on both sides and folded in half to create eight pages. The first page has history and specifications, the second page has a parts map, the next five pages have the assembly diagrams in twelve steps and the last page has painting and marking diagrams. Colors are called out in notes throughout the assembly steps and there are also black and white photos of both the completed model and prototype photos of things like the engine and landing gear. They are printed quite dark so are of limited use.

As I mentioned earlier the cockpit is pretty basic. Lone Star Models did a resin cockpit for it and it is shown below. You get a nice instrument panel, a seat with molded in seat belts (harnesses were not in use at this time) Left and right side walls with structure and other items molded in a new floor and front and rear bulkheads. Over the years I have seen some mixed quality with items from Lone Star but this set is one of the better ones with only a few defects and bubbles that need addressed. Lone Star sells only through their website.

The other major issue with the kits is decals. Fortunately Yellow wings did a set just for the BF2-C. Because of their limited use there are not a lot to chose from. This sheet has markings for two aircraft from the U.S.S. Ranger from 1935. The marking instructions are quite complete including a paint chart of recommended colors with FS numbers and references to Tamiya paints. The decals are printed by Microscale which means quality and these look the part being in register and opaque. The two smaller sheets were supplied but not sure of the purpose as I see no notation anywhere in the instructions referring to them.

While this kit has been around a while it still builds into a nice looking accurate model and until such time as a newer tool is released, it's the only game in town in this scale. The kit itself is quite simple and though I suspect due to it's age there might be some fit issues, other than the rigging it should be build able by modelers at most experience levels.


Curtiss BF2C-1

Here’s my 1/72 scale Special Hobby Curtiss BF2C-1, No. 5 for 2021. This aircraft was a development of the F11C-1 Goshawk with a more powerful engine, a metal-framed wing, and Grumman-style retractable landing gear. Interestingly, they made only 28 F11C Goshawks, and made only 28 BF2C-1s. Each equipped only one squadron, and the BF2C had a design flaw: Turns out the engine at cruise speed started a harmonic vibration in the metal-framed wing which started to disassemble itself. These aircraft lasted only a few months in the fleet before grounding. Later-built versions had a redesigned wing and were sold to foreign air arms such as China.

The kit is typically Special Hobby: good detail, nice resin engine and exhaust, and photoetched details. But assembly was difficult due to poor fit and instructions. But it’s done and fills another spot in my Navy fighter series.

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ww2dbase The BF2C Goshawk (Model 67) carrier fighters were introduced into United States Navy service in Oct 1934 for use aboard USS Ranger. Their service aboard Ranger would only last a number of months as it was observed that their landing gears were not up to par, but generally the US Navy felt that the 27 purchased contributed to the development of the American aircraft carrier force.

ww2dbase Curtiss-Wright also built 137 additional examples for export. Designated Hawk III (Model 68) and Hawk IV (Model 79), the export variants were sold to China (102 aircraft), Thailand (24 aircraft also purchased license to build 50 examples, which was done between 1937 and 1939), Argentina (11 aircraft), and Turkey (1 aircraft). In Chinese service, Hawk III fighters saw combat against the generally superior Japanese aircraft in the mid- and late-1930s with relative success, and remained in service even after the introduction of modern Soviet and American fighters.

ww2dbase Fonte: Wikipedia

Last Major Revision: Oct 2012

BF2C-1

MaquinárioOne Wright R-1820-04 Cyclone air-cooled radial engine rated at 770hp
Armamento2x7.62mm Browning machine guns, 1x215kg bomb under fuselage or 2x53kg bombs under wings
Equipe técnica1
Período9.60 m
Comprimento7.17 m
Altura3.03 m
Área da asa24.34 m²
Weight, Empty1,509 kg
Weight, Maximum2,065 kg
Velocidade, Máxima362 km/h
Speed, Cruising253 km/h
Teto de serviço8,230 m
Intervalo, normal1,167 km

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Category:Curtiss BF2C Goshawk

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The Curtiss BF2C Goshawk (Model 67) was a United States 1930s naval biplane aircraft that saw limited success and was part of a long line of Hawk Series airplanes made by the Curtiss Aeroplane and Motor Company for the American military, and for export as the Model 68 Hawk III.

This page contains all films, TV series, and video games that feature the Curtiss BF2C Goshawk.


Wings of Gold: U. S. Navy Carrier Aircraft 1935-1941

Curtiss BF2C Goshawks (US Navy Photo)

As the United States Navy built up its Carrier Force in the mid to late 1930s it continued to develop aircraft specifically designed to operate from aircraft carriers. It continued its development of fighter, dive bomber and torpedo bomber aircraft. In 1935 the Navy was operating the Grumman FF-1 biplane fighter which it had began using in 1933 and the Curtiss F11C and BF2C Goshawk. The Curtiss aircraft were built in fighter and bomber variants and while initial aircraft had an open cockpit and fixed landing gear later aircraft had an enclosed cockpit and retractable landing gear. They had top speed of 157 miles an hour and due to limited success and were retired from service by 1939. The Goshawk was operated against the Japanese by Nationalist China and also served in a number of air forces including Thailand where they were used against the French and Japanese.

Grumman FF-1 (US Navy Photo)

The Grumman FF-1 was a two-seater that had a enclosed cockpit with retractable landing gear and a top speed of 201 miles an hour. The FF-1 was faster than any naval aircraft of its era, a follow-on variant designated the SF-1 followed and 120 aircraft were built. Most of the operational aircraft served aboard the USS Lexington CV-2 in a fighter and scouting role. The FF-1 and SF-1 were withdrawn from first line service and placed with the reserve as well as being used in aviation training commands. The aircraft was manufactured under license by the Canadian Car and Foundry Company and served in the Canadian Air Force until 1942 as the Goblin and 40 of the Canadian aircraft were used by the Spanish Republican forces in the Spanish Civil War.

Grumman F2F-1 (US Navy Photo)

The FF-1/SF-1 was followed by the Grumman F2F a single-seat model with improved speed and maneuverability over is predecessors. 54 F2F’s were ordered in 1934 with the production models being delivered between April and August 1935. The aircraft were armed with 2 .30 machine guns mounted above the cowl and had a top speed of 231 miles an hour and maximum range of 985 miles. The aircraft would remain in service until they were replaced in 1939 with the Grumman F3F. However they remained in service as utility and training aircraft until retired from service toward the end of 1940.

Grumman F3F (US Navy Photo)

The Grumman F3F followed the F2F with 157 production models. It was more aerodynamic and had a more powerful engine that the F2F which enabled it to achieve a top speed of 264 miles an hour. It was operated by seven Navy and Marine Corps Squadrons and entered service in 1936 and would serve aboard carriers until replaced in late 1941. It continued with 117 aircraft being stationed at naval air stations and used for training until 1943.

F2A Brewster Buffalo (U.S. Navy Photo)

The first monoplane fighter developed and placed in service by the Navy was the F2A Brewster Buffalo. The Buffalo served with Navy and Marine Corps squadrons and was purchased by Great Britain for service in the Royal Australian and Royal New Zealand Air Forces which received 202 Buffalos. They would also serve with the Royal Navy. The Royal Netherlands Air Force received 144 most of which served in the East Indies. The final nation to receive the Buffalo was Finland which received 44 aircraft. Buffalo was underpowered and the addition of armor and added fuel capacity further diminished the speed and performance of the aircraft. The Navy placed its Buffalo’s in advanced training squadrons in early 1942 and one of the two Marine Corps squadrons (VMF-221) operated it at the Battle of Midway where they endured fearful losses at the hands of Japanese Zero fighters.

Brewster Buffalo 239s of the Finnish Air Force

Despite the lack of success in U. S. service the Buffalo performed in a heroic manner for the Finns destroying over 500 Soviet and German aircraft and producing 36 Buffalo Aces. The highest scorer was Captain Hans W. Wind with 39 of 75 victories flying a Buffalo. British Commonwealth and Dutch aircraft did not fare as well as the Finns as the tropical climate degraded the aircraft considerably.

Martin T4M over Lexington or Saratoga (US Navy Photo)

The Navy also developed aircraft for bombing missions as well as that could launch aerial torpedoes. The first aircraft built were dual purpose in that they could be used in level bombing and torpedo missions. In 1935 the primary aircraft of this type was the Martin T4M which had entered service in 1928 and replaced the Douglas DT and Martin T4M aircraft. The T4M was a biplane with a crew of three that had a maximum speed of 114 miles an hour (I have driven much fast than this on the German Autobahn but I digress) and it could carry a torpedo or bombs. 155 were purchased by the Navy and the Marine Corps between 1928 and 1931. They were operated from the Lexington and Saratoga until 1938 as no replacement aircraft offered enough improvements for the Navy to purchase and were instrumental in the development and demonstration of the capabilities of naval air power. They were finally replaced by the Douglas TBD Devastator.

TBD Devastator (US Navy Photo)

The TBD which first flew in 1935 entered service in 1937 and at the time was possibly the most modern naval aircraft in the world and was a revolutionary aircraft. It was the first monoplane widely used on carriers and was first all-metal naval aircraft. It was the first naval aircraft with a totally enclosed cockpit, the first with hydraulic powered folding wings. The TBD had crew of three and had a maximum speed of 206 miles an hour and carried a torpedo or up to 1500 pounds of bombs (3 x 500) or a 1000 pound bomb. 129 were built and served in all pre-war torpedo bombing squadrons based aboard the Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown, Enterprise e Hornet with a limited number embarked aboard Vespa. The Devastator saw extensive service prior to the war which pushed many airframes to the end of their useful service life and by 1940 only about 100 were operational. They were still in service in 1942 as their replacement the TBF Avenger was not ready for service. They performed adequately against minor opposition at Coral Sea and in strikes against the Marshalls but the squadrons embarked on Yorktown (VT3), Empreendimento (VT-6) and Hornet (VT-8) were annihilated at Midway with only 6 of 41 surviving their uncoordinated attacks against the Japanese Carrier Strike Force. They were too slow, had poor maneuverability, insufficient armor and defensive armament. Only a few were able to launch their torpedoes as the Japanese Combat Air Patrol tore through them. Their sacrifice was not in vain as the Dive Bombers arrived facing no opposition and sank three of the four Japanese carriers getting the fourth later in the day. After Midway the remaining aircraft were withdrawn from active service in the Pacific. o Ranger’s VT-4 operated them until September 1942and Wasp’s VT-7 operated them in the Atlantic until she was transferred to the Pacific in July 1942. By 1944 all remaining aircraft had been scrapped.

Vought SBU Corsair

In the mid 1930s the Navy began to develop Scout and Dive Bombers for use in carrier scouting (VS) and bombing (VT) squadrons. The first of these aircraft types were biplanes. The Grumman SF-1 was used in a scouting and bombing role and was joined by the Vought SBU Corsair in 1935 and by 1937 both were being replaced by the Curtiss SBC Helldiver, a biplane with a 234 mile an hour maximum speed, retractable landing gear, enclosed cockpit which could carry a 1000 bomb.

Curtis SBC Helldiver

However the era of the biplane was drawing to a close and the Helldiver would be relegated to training squadrons based in Florida. Although they had a brief service career they were instrumental in develop dive bombing tactics at which the U.S. Navy excelled and which were copied by the German Luftwaffe with the Junkers JU-87 Stuka and the Japanese with the Aichi 99 Val naval dive bomber. 50 aircraft were transferred to the French and served aboard the carrier Bearn but due to the French surrender in June of 1940 saw no action and spent the war rotting in Martinique.

Vought SB2U Vindicator

The Helldiver’s were joined by the first monoplane dive bomber in U.S. service the Vought SBU2 Vindicator in 1937. The Vindicator was used by the Navy and the Marine Corps serving aboard the Lexington, Saratoga, Ranger e Vespa. They would remain in service until September 1942. The Marine aircraft equipped two squadrons VMSB 131 and VMSB-241, VMSB 241 suffered heavy casualties at Midway as the aircraft were underpowered and were limited to glide bombing missions. After they were taken out of the operational squadrons the Vindicator served as a training aircraft until retired in 1945. A French Naval Air Squadron was equipped with the Vindicator but they served ashore against the German invasion. Most were lost to enemy action. The Douglas SBD Dauntless was introduced in 1940 and 1941 but I will cover that aircraft in the World War II aircraft article that will follow this in a week or two.

These aircraft helped pave the way to aircraft that would be the mainstays of the Navy in the Second World War, aircraft with names such as Dauntless, Helldiver, Avenger, Hellcat and Corsair. Naval aviation earned its “wings of gold” in these early years wings that continue to shine in the 21 st Century.


Curtiss Model 68 Hawk III

The Hawk III that flew over the skies of Shanghai was an export model of the Curtiss BF2C-1 Goshawk, one of many aircraft in the Curtiss ‘Hawk’ series. The Goshawk was designed for a combined fighter/bomber role, hence the ‘BF’ designation (for Bomber-Fighter). The design was the last Curtiss fighter to be accepted for service by the US Navy. The version exported to the ROCAF was officially the Model 68, but in service in China it was more commonly known as the Hawk III.

An evolution of previous designs, the Hawk III was a biplane with retractable landing gear (hand-cranked from the cockpit), powered by a 770hp Wright R-1820 engine. Armament consisted of a pair of .30cal machine guns and a total of 500lb of bombs.

The Hawk III served as a multi-purpose aircraft in Nationalist Chinese Air Force, acting as both a bomber and the primary ROCAF fighter during the initial phase of the Sino-Japanese War in 1937. It was flown by some of the most famous Chinese aces of the war such as Kao Chi-hang and John Wong. It bore the brunt of Japanese attacks on Shanghai and Nanking in the first few months of fighting, but the Hawk force was badly worn down during these aerial battles.

The Hawk III was gradually replaced by Soviet fighter types as the pre-war ROCAF was ground down, and Russian-built I-15 and I-16 types were imported to rebuild it.


Special Hobby 1/72 Curtiss BF2C-1 Hawk (2011)

Feb 20, 2013 #1 2013-02-20T23:08

Relatively new from Special Hobby is a range of early Curtiss Hawk kits and I was chuffed to get one, to compliment one of their early USN Grummans.The detail consists of very fine engraving and, as you’d expect, the plastic was free of flash and ejector pin marks, suggesting that someone, somewhere, employs a good QC.Alongside the plastic, there are nice resin pieces for the engine, exhaust and a couple of intakes and another ‘useful’ sheet of photoetch, with some rather tiny details included.The two transparencies are nice and clear and the decal sheet was well printed, with an additional sheet correcting some errors with the main sheet. Again…QC was on the ball.





Feb 20, 2013 #2 2013-02-20T23:13

Now, for all my earlier praise and expectation of a trouble-free build, I was soon pulled up sharply, once I tried to fit the cockpit assembly to the fuselage side. The seat, suitably embellished with photoetched belts and side braces, was too wide by a significant margin!

Whilst this was easy enough to fix, attaching the rear bulkhead separately and cutting away some of the internal bodywork, I got to wondering if the manufacturers ever build their kits before sending them out to us lucky modellers.

Ah well…
The instrument panel uses one of those pieces of film for the dials, which, in spite of me painting the background white, promptly disappeared once in place. Never mind…the panel itself is very nice and is suitably complimented by the ‘etched pedal assembly

Feb 20, 2013 #3 2013-02-20T23:16

Following my simple modification, the fuselage halves went together and I was a Happy Bunny once again.
So happy, in fact, I went and scored the tail control surfaces, to create some animation.

At this point, I added the photoetch control links, some of which were miniscule and promptly forgot to take a nice photo for you all. Desculpa. This was partly down to me rushing on to play with the engine and exhaust pieces, which are truly gorgeous bits of resin, just begging for washes and dry-brushing. For those of you with your own kit to build, take care in placing the engine centrally to the front of the fuselage and make sure you match your placement of the pipes to the diagram in the instruction sheet.

Feb 20, 2013 #4 2013-02-20T23:17

I added the lower wings next and, whilst pleased with the Wallace & Gromit look of the aircraft, I bit the bullet and moved on to make it a biplane.
The struts are quite fine and care was needed to clean off the sprue attachment points. No pins or locating holes were present, although there were small markings on the wings, showing me where, exactly, to place the struts. Was wasn’t clear was the exact angle to slant the struts, when viewed from the front.
I decided to start with the cabanes, attached to the upper wing and angled inwards. Using trial and error and my favourite superglue gel, I was able to get them exactly right, before setting everything solid with some Zipkicker accelerator.
Next, I added the main struts to the lower wings, with them canted slightly outwards. Adding the upper wing to its proper position, forced the main struts outwards and, when everything was level, more Zipkicker set everything solid.
(Be careful placing the struts, as they do have different tops and bottoms).
Call it luck or good management, the tops of the struts actually matched the location points marked on the underside of the upper wing. Marvellous!

I’m no stranger to biplanes and so was able to cope well enough. That said, surely a simple head-on diagram would’ve been useful, perhaps with some angles attached?

Anyways, onwards and upwards and I spent half an hour looking for a piece that didn’t exist. The instructions indicate a conical lamp, to fit under the port wing. However, only the lens is supplied, so I ended up scratching the missing piece from sprue, for the lens to sit on.

Feb 20, 2013 #5 2013-02-20T23:20

The rest of the build was a joy to experience, (I’m easily pleased) and, soon enough, I got to slap paint about.
Interwar USN aircraft tended to be quite colourful and this example was no exception. Although each of the 4 decal options are for aircraft of VB-5B, assigned to the USS Ranger, each has its own colour ahead of the light green tail, all set off against aluminium. I opted for BF2C-1, Bu.no. 9587, pilot Commander JD Barner, First Section of VB-5B, USS Ranger, 1935.
(JD Barner was promoted to USN Captain and in 1944, he commanded the USS Shangri-La).

Paints used were all Humbrol enamels, with the aluminium being Humbrol Metalcote Aluminium. Yellow was H154, red was H19 and the green was H2. A coat of Klear sealed it all in and allowed me to handle the silver-painted model without mess and prepared the surfaces for decaling.

Before decaling, I took another deep breath and rigged up, using a combination of Aeroclub rigging thread, superglue gel and Zipkicker. The Hawk has double-rigging and, as you can see, I require more practice. That said, the wires are definitely more in parallel than the photos imply.

The decals took a little care to apply, as they were very thin and relatively easy to stretch and crease, but colours were good, they were in register and I’ve now got a BF2C-1 Hawk on my shelf.
This kit has a few niggles and, if I’m honest, some minor challenges in the building department. As a consequence, I wouldn’t recommend it to an absolute beginner, but I would recommend it to everyone else.


Curtiss BF2C - History

Hasegawa’s “Golden Age” 1/32 kits – the F4B-4, P-12E, P-26A and BF2C-1 – stand the test of time. They are outline accurate with surface detail that is far more representative of the real thing than what would be the case had they been designed and released in the past 20 years. The one thing they all lacked was good decals, a problem that Yellow Wings Decals solved, with great sheets for each. The last one they did was for the BF2C-1, which allowed me to finish a model that had sat in the box half completed. waiting for the new decals.

The Hawk series exemplifies Curtiss’ design philosophy, and explains why they aren’t building airplanes any more. The wings and tail and essential fuselage frame structure of the BF2C-1. produced in 1935 as the last of the Hawks, was the exact same as the P-1 Hawk of 1925 (other than Curtiss made the mistake of making these wings with a metal structure rather than the traditional wood, and the metal structure had a harmonic frequency that matched that of the R-985 engine at cruise – the airplane felt like it was shaking itself to death, which it was). Even the adoption of Grumman’s gear retraction system didn’t improve things enough to keep up. The name “Helldiver” was a generic PR application to all Curtiss’ dive bomber designs from the F8C to the SB2C.

Curtiss’ philosophy of minimum-risk incremental, evolutionary changes worked in the 1920s and early 1930s, but once the revolution in aircraft design came in 1934, even such a good airframe as the P-36 – one of the best of those revolutionary airframes of 1934 – couldn’t keep up with the changes, when added incrementally, producing the second rate P-40, while Curtiss’ attempts at more meaningful development (the P-46) suffered from the inability to completely throw away what had gone before. Had the P-36 had an engine as good as the airframe, as did the Spitfire and Hurricane, things might have been different. But the Curtiss-Wright Corporation – the biggest aviation company in America – didn’t want their airplane designs using engines that didn’t come from their Wright engine company, or from fellow monopoly/trust United Aircraft’s Pratt and Whitney. When they finally used GM’s Allison (a license design of the Hispano Suiza 12Y series), they were two years behind the times. Corporations always choose the known over the new, since they can’t be sure the new will sell (which is why rock ‘n’ roll has been around 40 years past its obsolescence, but I digress).

Mike West has made a resin cockpit for this now, which would obviate the need to put a pilot in the cockpit to hide what isn’t there, as I did here. he’s also coming out with a resin conversion of this kit to the earlier F11C-2/BFC-2, which I definitely want to get hold of.


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