A história

Jerash

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Jerash ou Jarash, é um dos sítios da Roma Antiga mais bem preservados do mundo. Uma vez conhecido como Gerasa, acredita-se que Jerash tenha sido habitada desde o Neolítico. No entanto, é a impressionante cidade romana construída em Jerash que deixou sua maior marca na área, tornando-se o segundo local turístico mais popular da Jordânia, depois de Petra.

Jerash fazia parte da província romana da Síria após a conquista da região pelo general Pompeu em 64 aC. Mais tarde, tornou-se uma das dez cidades da liga de Decápolis, florescendo e enriquecendo ao longo de dois séculos de domínio romano. Durante este tempo, Jerash passou por várias rodadas de reconstrução, muitas delas ocorrendo no primeiro século DC. Uma dessas ocasiões foi em 129 DC, após uma visita do imperador Adriano. Foi depois desta visita que o Arco de Adriano ou "Arco do Triunfo" foi construído, cujas ruínas ainda podem ser vistas na parte sul de Jerash, fora do próprio parque arqueológico.

Por volta do terceiro século DC, Jerash havia atingido seu pico como um próspero centro de comércio com uma população de até 20.000 pessoas. Na verdade, Jerash até recebeu o status de colônia. No entanto, esse sucesso foi logo seguido pela queda lenta de Jerash.

Vários eventos ao longo dos séculos seguintes, incluindo a destruição de Palmira em 273 DC, a pilhagem de seus templos para construir igrejas cristãs sob o imperador Justiniano no século VI e a conquista muçulmana da região no século VII, contribuíram para o declínio de Jerash . Isso foi agravado por um terremoto em 747 DC. Na verdade, apesar de uma breve ocupação do século XII pelos Cruzados, Jerash caiu e ficou abandonado no século XIII.

Hoje, os turistas se aglomeram para ver as extensas e impressionantes ruínas de Jerash, incluindo o Templo de Artemis e o Fórum com suas grandes colunas iônicas. A rua principal original de Jerash, a Cardo, atravessa o centro do local e, com suas marcas de carruagem visíveis e sistema de drenagem subterrâneo, é fascinante por si só.

Outros aspectos imperdíveis de Jerash incluem o Teatro do Sul, ainda em funcionamento, com 3.000 lugares, construído entre 90-92 DC durante o reinado do Imperador Domiciano, o Teatro do Norte do século II DC e a fonte Nymphaeum. Os visitantes também podem ver muitos dos artefatos encontrados durante a escavação deste local no Museu Arqueológico de Jerash.


Conteúdo

A evidência da atividade humana na Jordânia remonta ao período Paleolítico. Embora não haja evidências arquitetônicas dessa época, os arqueólogos encontraram ferramentas, como pederneira e machados de basalto, facas e instrumentos de raspagem.

No período Neolítico (8500–4500 aC), três grandes mudanças ocorreram. Primeiro, as pessoas se tornaram sedentárias, vivendo em pequenas aldeias e descobrindo e domesticando novas fontes de alimentos, como grãos de cereais, ervilhas e lentilhas, além de cabras. A população humana aumentou para dezenas de milhares.

Em segundo lugar, essa mudança nos padrões de assentamento parece ter sido catalisada por uma mudança acentuada no clima. O deserto oriental, em particular, ficou mais quente e seco, chegando ao ponto em que se tornou inabitável na maior parte do ano. Acredita-se que essa mudança climática de bacia hidrográfica tenha ocorrido entre 6.500 e 5.500 aC.

Terceiro, começando em algum momento entre 5.500 e 4.500 aC, os habitantes começaram a fazer cerâmica com argila em vez de gesso. As tecnologias de fabricação de cerâmica foram provavelmente introduzidas na área por artesãos da Mesopotâmia.

O maior sítio neolítico da Jordânia está em Ein Ghazal, em Amã. Os muitos edifícios foram divididos em três distritos distintos. As casas eram retangulares e possuíam vários cômodos, alguns com piso de gesso. Arqueólogos desenterraram crânios cobertos com gesso e betume nas órbitas oculares em locais por toda a Jordânia, Israel, Territórios Palestinos e Síria. Acredita-se que uma estátua descoberta em Ein Ghazal tenha 8.000 anos de idade. Com pouco mais de um metro de altura, ela retrata uma mulher com olhos enormes, braços magros, joelhos salientes e uma representação detalhada dos dedos dos pés.

Durante o período calcolítico (4500–3200 aC), o cobre começou a ser fundido e usado para fazer machados, pontas de flechas e ganchos. Predominou o cultivo de cevada, tâmaras, azeitonas e lentilhas e a domesticação de ovelhas e cabras, em vez da caça. O estilo de vida no deserto era provavelmente muito semelhante ao dos beduínos modernos.

Tuleitat Ghassul é uma grande vila da era calcolítica localizada no Vale do Jordão. As paredes de suas casas eram feitas de tijolos de barro seco ao sol e seus telhados de madeira, junco e barro. Alguns tinham fundações de pedra e muitos grandes pátios centrais. As paredes costumam ser pintadas com imagens brilhantes de homens mascarados, estrelas e motivos geométricos, que podem estar ligados a crenças religiosas. [1]

Muitas das aldeias construídas durante o início da Idade do Bronze (3200–1950 aC) incluíam infraestruturas de água simples, bem como fortificações defensivas provavelmente projetadas para proteger contra ataques de tribos nômades vizinhas.

Em Bab al-Dhra em Wadi `Araba, os arqueólogos descobriram mais de 20.000 túmulos de poço com várias câmaras, bem como casas de tijolos de barro contendo ossos humanos, potes, joias e armas. Centenas de dolmens espalhadas pelas montanhas foram datadas do final do Calcolítico e do início da Idade do Bronze. [2]

Embora a escrita tenha sido desenvolvida antes de 3.000 aC no Egito e na Mesopotâmia, geralmente não era usada na Jordânia, Canaã e Síria até alguns milhares de anos depois, embora as evidências arqueológicas indiquem que os habitantes da Transjordânia comercializavam com o Egito e a Mesopotâmia.

Entre 2300 e 1950 aC, muitas das grandes cidades fortificadas no topo das colinas foram abandonadas em favor de pequenas aldeias não fortificadas ou de um estilo de vida pastoril. Não há consenso sobre o que causou essa mudança, embora se pense que foi uma combinação de mudanças climáticas e políticas que puseram fim à rede de cidades-estado.

Durante a Idade do Bronze Médio (1950-1550 aC), a migração em todo o Oriente Médio aumentou. O comércio continuou a se desenvolver entre o Egito, Síria, Arábia e Canaã, incluindo a Transjordânia, resultando na disseminação de tecnologia e outras marcas da civilização. O bronze, forjado em cobre e estanho, possibilitou a produção de machados, facas e outras ferramentas e armas mais duráveis. Comunidades grandes e distintas parecem ter surgido no norte e no centro da Jordânia, enquanto o sul era povoado por um povo nômade do tipo beduíno conhecido como Shasu.

Novas fortificações apareceram em locais como a Cidadela de Amã, Irbid e Tabaqat Fahl (ou Pella). As cidades eram cercadas por muralhas feitas de diques de terra e as encostas cobertas de gesso duro, tornando a subida escorregadia e difícil. Pella foi cercada por paredes maciças e torres de vigia.

Os arqueólogos geralmente datam o fim da Idade Média do Bronze em cerca de 1550 aC, quando os hicsos foram expulsos do Egito durante as dinastias 17 e 18. Várias cidades da Idade Média do Bronze em Canaã, incluindo a Transjordânia, foram destruídas durante esse tempo.

Os reinos mais proeminentes da Idade do Ferro na Transjordânia foram Ammon, Moabe e Edom. [3] Os amonitas tinham sua capital em Rabbath Ammon. Os moabitas estabeleceram seu reino no que é hoje o governadorado de Kerak com a capital em Kir of Moab (Kerak), [4] e o reino de Edom foi estabelecido no atual sul da Jordânia e no sul de Israel, com a capital em Bozrah no atual governadorado de Tafilah . O Reino de Amon manteve sua independência do Império Assírio, ao contrário de todos os outros reinos da região que foram conquistados. [5]

Por volta de 840 aC, Mesa, o rei dos moabitas, se revoltou contra a "Casa de Davi". Moabe ficava a leste do Mar Morto, cerca de 70 quilômetros ao sul de Amã. A guerra que se seguiu está registrada no capítulo 3 de 2 Reis da Bíblia. A narrativa da Bíblia é corroborada pela Estela de Mesa, também conhecida como a Pedra Moabita, encontrada na cidade jordaniana de Dhiban em 1868. Essa descoberta indicava que os moabitas trabalhavam com inscrições em pedra basáltica azulada.

A cidade de Saltus foi provavelmente fundada por Alexandre, o Grande. A Antiguidade posterior viu o surgimento do reino de Nabateu (em árabe: الأنباط Al-Anbat) [ citação necessária ] com sua capital em Petra, que com o tempo se tornou uma fronteira, estado cliente do Império Romano que foi absorvido pelo Império em 106 EC. Durante o período de influência greco-romana, várias cidades-estados semi-independentes também se desenvolveram na região, agrupadas pelo general Pompeu em uma liga de cidades, a Decápolis, incluindo no território da atual Jordânia as cidades de Gerasa. (Jerash), Filadélfia (Amã), Abila (provavelmente idêntico ao antigo Raphana Quweilbeh de hoje), Dion e Capitolias (Beit Ras possivelmente o mesmo que o antigo Dion, com várias tentativas de identificação), Gadara (Umm Qays) e Pella (Tabaqat Fahl , a oeste de Irbid). Após a cristianização do Império Romano no século 4, os historiadores usam o termo Império Bizantino para o reino oriental. A tribo árabe cristã dos Gassânidas governou a Transjordânia em nome dos bizantinos. Muitos pisos de mosaico requintados de igrejas do período bizantino foram descobertos, o mais conhecido contendo o chamado Mapa de Madaba da Terra Santa.

No início do século 7, a área da Jordânia moderna foi integrada ao novo Império Omíada Árabe-Islâmico (a primeira dinastia muçulmana), que governou grande parte do Oriente Médio de 661 a 750 DC. Na época, Amã, hoje capital do Reino da Jordânia, tornou-se uma cidade importante em "Jund Dimashq" (o distrito militar de Damasco) e tornou-se a sede do governador da província. Na verdade, o nome "Al-Urdun" (Jordânia) foi usado nas moedas de cobre pós-reforma dos Umayyad no início do século VIII e representa o uso oficial mais antigo do nome adotado no século 20 para o estado moderno. Além disso, selos de chumbo com a frase árabe "Halahil Ardth Al-Urdun" (Mestre da Terra da Jordânia), datando do final do século 7 ao início do século 8 EC, também foram encontrados na Jordânia. Além disso, as moedas árabe-bizantinas do "Califa em pé" cunhadas sob os omíadas também foram encontradas com a marca da casa da moeda "Amã". Assim, o uso dos nomes Al-Urdun / Jordânia e Amã remonta pelo menos às primeiras décadas da aquisição árabe-muçulmana da região.

Sob os sucessores dos omíadas, os abássidas (750-1258), a Jordânia foi negligenciada e começou a definhar devido à mudança geopolítica que ocorreu quando os abassidas mudaram sua capital de Damasco para Kufa e depois para Bagdá.

Após o declínio dos abássidas, partes da Jordânia foram governadas por vários poderes e impérios, incluindo os cruzados, os aiúbidas, os mamelucos e também os otomanos, que conquistaram a maior parte do mundo árabe por volta de 1517.

Em 1516, as forças otomanas invadiram o Levante e assumiram o controle. [6] Aldeias agrícolas na Jordânia testemunharam um período de relativa prosperidade no século 16, mas foram abandonadas posteriormente. [7] Nos séculos seguintes, o domínio otomano na região, às vezes, esteve virtualmente ausente e reduzido a visitas anuais de cobrança de impostos. [7] Isso levou a uma ocupação de curta duração pelas forças Wahhabi (1803–1812), um movimento islâmico ultraortodoxo que surgiu em Najd na Arábia Saudita. Ibrahim Pasha, filho do governador do Egito Eyalet a pedido do sultão otomano, erradicou o poder Wahhabi em uma campanha bem-sucedida entre 1811 e 1818. Em 1833, Ibrahim Pasha se voltou contra os otomanos e estabeleceu seu governo, cujas políticas opressivas levaram a a revolta malsucedida dos camponeses na Palestina em 1834. As cidades da Transjordânia de Al-Salt e Al-Karak foram destruídas pelas forças de Ibrahim Pasha por abrigar um líder da revolta palestina em fuga. O domínio egípcio foi posteriormente encerrado à força após a intervenção ocidental, o domínio otomano foi restaurado. A perseguição russa aos circassianos muçulmanos sunitas na Circássia, forçou sua imigração para a região em 1867, onde hoje formam uma pequena parte do tecido étnico do país. [8] A opressão e abandono do povo da região forçaram o declínio da população, as únicas pessoas que restaram foram os beduínos nômades. [9] Os assentamentos urbanos com pequenas populações incluem Al-Salt, Irbid, Jerash e Al-Karak. [10] O que contribuiu para o subdesenvolvimento da vida urbana na Jordânia foi o fato de que os assentamentos foram invadidos pelos beduínos como fonte de subsistência, os habitantes da cidade tiveram que pagar para ficarem seguros. [11] A localização da Jordânia está em uma rota seguida por muçulmanos em peregrinação a Meca, o que ajudou economicamente a população quando os otomanos construíram a ferrovia Hejaz ligando Meca a Istambul em 1910. A opressão otomana provocou tribos beduínas da região, como os Adwan , Bani Hassan, Bani Sakhr e os Howeitat, à revolta, As revoltas mais notáveis ​​foram a revolta de Shoubak e a revolta de Karak, elas só foram suprimidas com grande dificuldade. [8]

Após quatro séculos de estagnação do domínio otomano (1516-1918), o controle turco sobre a Transjordânia chegou ao fim durante a Primeira Guerra Mundial, quando o Exército Hachemita da Grande Revolta Árabe assumiu e garantiu a atual Jordânia com a ajuda e apoio do tribos beduínas, circassianos e cristãos locais da região. [12] A revolta foi lançada pelos Hachemitas e liderada por Sharif Hussein de Meca contra o Império Otomano. Isso ocorreu devido ao surgimento do nacionalismo árabe e ao ressentimento em relação às autoridades otomanas. [9] A revolta foi apoiada pelos Aliados da Primeira Guerra Mundial, incluindo a Grã-Bretanha e a França. [13]

Com a dissolução do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações e as potências ocupantes, Grã-Bretanha e França, redesenharam as fronteiras do Oriente Médio. Suas decisões, principalmente o Acordo Sykes-Picot, levaram ao estabelecimento do Mandato Francês para a Síria e do Mandato Britânico para a Palestina. Este último incluía o território da Transjordânia, que havia sido alocado a Abdullah I da Jordânia aproximadamente um ano antes da finalização do documento do Mandato (o Mandato foi oficialmente introduzido em 1923). [ citação necessária ]

Um dos motivos foi que o governo britânico tinha, naquele momento, que encontrar um papel para Abdullah, depois que seu irmão Faisal perdeu o controle na Síria. Após a ocupação francesa apenas da parte norte do Reino da Síria, a Transjordânia foi deixada em um período de interregno. Poucos meses depois, Abdullah, o segundo filho de Sharif Hussein, chegou à Transjordânia. Posteriormente, Faisal recebeu o papel de rei do Iraque. Consequentemente, os britânicos transformaram Abdullah em emir da recém-criada Transjordânia. No início, Abdullah não gostou do território que lhe foi dado, e esperava que fosse apenas uma alocação temporária, a ser substituído pela Síria ou Palestina. [14] O Tribunal Permanente de Justiça Internacional e um Tribunal Internacional de Arbitragem estabelecido pelo Conselho da Liga das Nações proferiram decisões em 1925 que determinaram que a Palestina e a Transjordânia eram novos estados sucessores do Império Otomano, conforme definido pelo direito internacional. [15]

As ameaças mais sérias à posição do Emir Abdullah na Transjordânia foram as repetidas incursões Wahhabi de Najd às partes ao sul de seu território. [16] O emir ficou impotente para repelir esses ataques por si mesmo, portanto, os britânicos mantiveram uma base militar, com uma pequena força aérea, em Marka, perto de Amã. [16]

Em 1928, a Grã-Bretanha concedeu oficialmente ao rei Abdullah total autonomia, embora a RAF britânica continuasse a fornecer segurança ao emirado. [ citação necessária ]

O Emirado da Transjordânia tinha uma população de 200.000 em 1920, 225.000 em 1922 e 400.000 (como Reino) em 1948. [17] Quase metade da população em 1922 (cerca de 103.000) era nômade. [17]

Edição de estabelecimento

Em 17 de janeiro de 1946, o Secretário de Relações Exteriores britânico, Ernest Bevin, anunciou em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas que o governo britânico pretendia tomar medidas em um futuro próximo para estabelecer a Transjordânia como um estado totalmente independente e soberano. [18] O Tratado de Londres foi assinado pelo Governo Britânico e pelo Emir da Transjordânia em 22 de março de 1946 como um mecanismo para reconhecer a independência total da Transjordânia após a ratificação pelos parlamentos de ambos os países. A independência iminente da Transjordânia foi reconhecida em 18 de abril de 1946 pela Liga das Nações durante a última reunião dessa organização. Em 25 de maio de 1946, a Transjordânia tornou-se o "Reino Hachemita da Transjordânia"quando o governante 'Amir' foi renomeado como 'Rei' pelo parlamento da Transjordânia no dia em que ratificou o Tratado de Londres. 25 de maio ainda é celebrado como o dia da independência na Jordânia, embora legalmente o mandato da Transjordânia tenha terminado em 17 de junho 1946 quando, de acordo com o Tratado de Londres, as ratificações foram trocadas em Amã e a Transjordânia ganhou total independência. [19] Quando o rei Abdullah se candidatou a ser membro da recém-formada Organização das Nações Unidas, seu pedido foi vetado pela União Soviética, citando que a nação não era "totalmente independente" do controle britânico. Isso resultou em outro tratado em março de 1948 com a Grã-Bretanha, no qual todas as restrições à soberania foram removidas. Apesar disso, Jordan não era membro pleno das Nações Unidas até 14 de dezembro de 1955.

Em abril de 1949, depois que o país ganhou o controle da Cisjordânia, o nome oficial do país passou a ser "Reino Hachemita da Jordânia". [20] [21]

Guerra de 1948 e anexação da Cisjordânia Editar

A Transjordânia foi um dos estados árabes que se opôs à segunda partição da Palestina e à criação de Israel em maio de 1948. Participou da guerra entre os estados árabes e o recém-fundado Estado de Israel. Milhares de palestinos fugiram da luta árabe-israelense para a Cisjordânia e Jordânia. Os Acordos de Armistício de 3 de abril de 1949 deixaram a Jordânia no controle da Cisjordânia e desde que as linhas de demarcação do armistício não prejudicassem futuros assentamentos territoriais ou limites.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou um plano para o futuro governo da Palestina, que exigia o término do mandato o mais tardar em 1º de agosto de 1948.

As obras de Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappe, Mary Wilson, Eugene Rogan e outros historiadores esboçam um modus vivendi acordo entre Abdullah e o Yishuv. Essas obras são ensinadas na maioria dos cursos universitários israelenses sobre história, ciência política e sociologia da região. [22] Os materiais de arquivo revelam que as partes negociaram a partição não beligerante da Palestina entre si, e que inicialmente concordaram em cumprir os termos da resolução da ONU. John Baggot Glubb, o comandante da Legião Árabe, escreveu que o Secretário de Relações Exteriores britânico Bevin deu luz verde para a Legião Árabe ocupar o território alocado ao estado árabe. O primeiro-ministro da Transjordânia explicou que Abdullah havia recebido centenas de petições de notáveis ​​palestinos solicitando proteção após a retirada das forças britânicas. Eugene Rogan diz que essas petições, de quase todas as cidades e vilas da Palestina, são preservadas em Os Documentos Hachemita: Os Documentos de Abdullah bin al-Husayn, volume V: Palestina 1948 (Amman 1995). [23]

Após o término do mandato, as forças armadas da Transjordânia entraram na Palestina. O Conselho de Segurança adotou uma resolução apoiada pelos Estados Unidos que indagava sobre o número e a disposição das forças armadas da Transjordânia na Palestina. O ministro das Relações Exteriores da Transjordânia respondeu em um telegrama "que nem a ONU nem os EUA reconheceram a Transjordânia, embora ambos tivessem tido a oportunidade por mais de dois anos. No entanto, os EUA reconheceram o Estado judeu imediatamente, embora os fatores para esse reconhecimento fossem em falta." [24]

Ao explicar ao Conselho de Segurança por que as forças armadas da Transjordânia entraram na Palestina, Abdullah disse: "fomos obrigados a entrar na Palestina para proteger árabes desarmados contra massacres semelhantes aos de Deir Yassin". [25]

Depois de capturar a Cisjordânia durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948, Abdullah foi proclamado Rei da Palestina pela Conferência de Jericó. No ano seguinte, a Jordânia anexou a Cisjordânia.

Os Estados Unidos estenderam de jure reconhecimento ao governo da Transjordânia e ao governo de Israel no mesmo dia, 31 de janeiro de 1949. [26] Clea Bunch disse que "o presidente Truman elaborou uma política equilibrada entre Israel e seus vizinhos hachemitas moderados quando estendeu simultaneamente o reconhecimento formal aos recém-chegados criou o estado de Israel e o Reino da Transjordânia. Essas duas nações estavam inevitavelmente ligadas na mente do presidente como dois estados emergentes: um atendendo às necessidades dos refugiados judeus, o outro absorvendo árabes palestinos recentemente deslocados. Além disso, Truman estava ciente do acordos privados que existiam entre os líderes da Agência Judaica e o Rei Abdullah I da Jordânia. Portanto, fazia todo o sentido para Truman favorecer ambos os estados com o reconhecimento de jure. " [27]

Em 1978, o Departamento de Estado dos EUA publicou um memorando de conversa entre o Sr. Stuart W. Rockwell do Escritório de Assuntos da África e do Oriente Próximo e Abdel Monem Rifai, um Conselheiro da Legação da Jordânia, em 5 de junho de 1950. O Sr. Rifai perguntou quando os Estados Unidos iriam reconhecer a união da Palestina Árabe com a Jordânia. O Sr. Rockwell explicou a posição do Departamento, declarando que não era costume dos Estados Unidos emitir declarações formais de reconhecimento toda vez que um país estrangeiro mudava sua área territorial. A união da Palestina Árabe com a Jordânia foi realizada como resultado da vontade do povo e os EUA aceitaram o fato de que a soberania da Jordânia foi estendida à nova área. Rifai disse não ter percebido isso e que ficou muito satisfeito em saber que os EUA de fato reconheceram o sindicato. [28]

Jordan foi admitido como um estado membro das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1955. [29]

Em 24 de abril de 1950, a Jordânia anexou formalmente a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) [30], declarando "completa unidade entre os dois lados do Jordão e sua união em um estado ... em cujo chefe reina o rei Abdullah Ibn al Hussain". [31] Todos os residentes da Cisjordânia receberam cidadania jordaniana. A Conferência de Jericó de dezembro de 1948, uma reunião de proeminentes líderes palestinos e o rei Abdullah, votou a favor da anexação ao que então era a Transjordânia. [32]

A anexação da Jordânia foi considerada ilegal e nula pela Liga Árabe e outros. Foi reconhecido pela Grã-Bretanha, Iraque e Paquistão. [33] [34] [35] A anexação da Cisjordânia mais que dobrou a população da Jordânia. [36] Tanto Irbid quanto Zarqa mais que dobraram sua população de menos de 10.000 cada para mais de, respectivamente, 23.000 e 28.000. [17]

Reinado do Rei Hussein Editar

O filho mais velho do rei Abdullah, Talal da Jordânia, foi proclamado rei em 1951, mas foi declarado mentalmente incapaz para governar e deposto em 1952. Seu filho, Hussein Ibn Talal, tornou-se rei em seu décimo oitavo aniversário, em 1953.

A década de 1950 foi rotulada como uma época de "Experiência de Jordan com o liberalismo". A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de associação foram garantidas na constituição recém-escrita, assim como na já firmemente estabelecida doutrina da liberdade de religião. A Jordânia teve uma das sociedades mais livres e liberais do Oriente Médio e do grande mundo árabe durante os anos 1950 e início dos anos 1960.

A Jordânia encerrou sua relação de tratado de defesa especial com o Reino Unido e as tropas britânicas concluíram sua retirada em 1957. Em fevereiro de 1958, após o anúncio da fusão da Síria e Egito na República Árabe Unida, Iraque e Jordânia anunciaram a Federação Árabe do Iraque e Jordânia , também conhecida como União Árabe. A União foi dissolvida em agosto de 1958.

Em 1965, a Jordânia e a Arábia Saudita concluíram um acordo bilateral que realinha a fronteira. O realinhamento resultou em alguma troca de território, e a costa da Jordânia no Golfo de Aqaba foi alongada em cerca de 18 quilômetros. A nova fronteira permitiu à Jordânia expandir suas instalações portuárias e estabelecer uma zona na qual as duas partes concordaram em dividir as receitas do petróleo igualmente se petróleo fosse descoberto. O acordo também protegeu os direitos de pastagem e água das tribos nômades dentro dos territórios trocados.

A Jordânia assinou um pacto de defesa mútua em maio de 1967 com o Egito e participou, junto com a Síria, o Egito e o Iraque, da Guerra dos Seis Dias de junho de 1967 contra Israel. Durante a guerra, Israel assumiu o controle de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia, levando a outro grande influxo de refugiados palestinos na Jordânia. Sua população de refugiados palestinos - 700.000 em 1966 - cresceu em outros 300.000 na Cisjordânia. O resultado da cúpula da Liga Árabe de 29 de agosto de 1967 foi a Resolução de Cartum, que, de acordo com Abd al Azim Ramadan, deixava apenas uma opção - a guerra com Israel. [37]

O período após a guerra de 1967 viu um aumento no poder e na importância dos militantes palestinos (Fedayeen) na Jordânia. Outros governos árabes tentaram encontrar uma solução pacífica, mas em setembro de 1970, conhecido como Setembro Negro na Jordânia, continuando Fedayeen ações na Jordânia - incluindo a destruição de três aviões internacionais sequestrados e mantidos no deserto a leste de Amã - levaram o governo jordaniano a agir. No intenso combate que se seguiu, uma força de tanques sírios assumiu posições no norte da Jordânia para apoiar o Fedayeen mas foi forçado a recuar. Em 22 de setembro, os chanceleres árabes reunidos no Cairo haviam combinado um cessar-fogo a partir do dia seguinte. A violência esporádica continuou, no entanto, até que as forças jordanianas obtivessem uma vitória decisiva sobre o Fedayeen em julho de 1971, expulsando-os do país.

Uma tentativa de golpe militar foi frustrada em 1972. Nenhum combate ocorreu ao longo da linha de cessar-fogo de 1967 durante a Guerra do Yom Kippur em 1973, mas a Jordânia enviou uma brigada à Síria para lutar contra as unidades israelenses em território sírio.

Em 1974, o rei Hussein reconheceu a OLP como o único representante legítimo do povo palestino. No entanto, em 1986, Hussein rompeu laços políticos com a OLP e ordenou o fechamento de seus escritórios principais. Em 1988, Jordan renunciou a todas as reivindicações à Cisjordânia, mas manteve uma função administrativa enquanto se aguarda um acordo final. Hussein também apoiou publicamente o levante palestino, ou Primeira Intifada, contra o domínio israelense.

A Jordânia testemunhou alguns dos protestos e convulsões sociais mais severas de sua história durante os anos 1980, protestos em universidades jordanianas, especialmente na Universidade Yarmouk, e em áreas urbanas protestando contra a inflação e a falta de liberdade política. Uma grande revolta ocorreu na cidade de Ma'an, no sul. Houve tumultos em várias cidades por causa dos aumentos de preços em 1989. No mesmo ano ocorreu a primeira eleição geral desde 1967. Ela foi contestada apenas por candidatos independentes por causa da proibição de partidos políticos em 1963. A lei marcial foi suspensa e um período de rápida política a liberalização começou. O Parlamento foi restaurado e cerca de trinta partidos políticos, incluindo a Frente de Ação Islâmica, foram criados.

A Jordânia não participou diretamente na Guerra do Golfo de 1990-91, mas rompeu com a maioria árabe e apoiou a posição iraquiana de Saddam Hussein. Esta posição levou à revogação temporária da ajuda dos EUA à Jordânia. Como resultado, a Jordânia ficou sob severa pressão econômica e diplomática. Após a derrota do Iraque em 1991, a Jordânia, junto com representantes da Síria, Líbano e palestinos, concordou em participar de negociações de paz diretas com Israel patrocinadas pelos EUA e pela Rússia. Eventualmente, a Jordânia negociou o fim das hostilidades com Israel e assinou uma declaração nesse sentido em 25 de julho de 1994, o Tratado de Paz Israel-Jordânia foi concluído em 26 de outubro de 1994, encerrando o estado de guerra oficial de 46 anos.

Os motins dos preços dos alimentos ocorreram em 1996, depois que os subsídios foram removidos de acordo com um plano econômico supervisionado pelo Fundo Monetário Internacional. No final da década de 1990, a taxa de desemprego na Jordânia era de quase 25%, enquanto quase 50% dos que estavam empregados estavam na folha de pagamento do governo. As eleições parlamentares de 1997 foram boicotadas por vários partidos, associações e personalidades.

Em 1998, King Hussein foi tratado para câncer linfático nos Estados Unidos. Após seis meses de tratamento, ele voltou para casa e foi recebido com entusiasmo em janeiro de 1999. Logo depois, porém, ele teve que voar de volta aos Estados Unidos para tratamento adicional. O rei Hussein morreu em fevereiro de 1999. Mais de 50 chefes de estado compareceram a seu funeral. Seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Abdullah, assumiu o trono. [38]

Reinado do Rei Abdullah II Editar

Economia Editar

Em março de 2001, o rei Abdullah e os presidentes Bashar al-Assad da Síria e Hosni Mubarak do Egito inauguraram uma linha de eletricidade de $ 300 milhões (£ 207 milhões) ligando as redes dos três países. Em setembro de 2002, a Jordânia e Israel concordaram em um plano para canalizar água do Mar Vermelho para o Mar Morto, que está encolhendo. O projeto, que custou US $ 800 milhões, é a maior joint venture das duas nações até o momento. O rei Abdullah e o presidente sírio Bashar al-Assad lançaram o projeto da barragem Wahdah em uma cerimônia no rio Yarmuk em fevereiro de 2004.

Relações Exteriores Editar

A Jordânia tem procurado permanecer em paz com todos os seus vizinhos. Em setembro de 2000, um tribunal militar condenou seis homens à morte por tramarem ataques contra alvos israelenses e americanos. Após a eclosão dos combates israelense-palestinos em setembro de 2000, Amã retirou seu embaixador em Israel por quatro anos. Em 2003, o Banco Central da Jordânia retirou uma decisão anterior de congelar contas pertencentes a líderes do Hamas. Quando o diplomata norte-americano Laurence Foley foi morto a tiros do lado de fora de sua casa em Amã em outubro de 2002, no primeiro assassinato de um diplomata ocidental na Jordânia, vários ativistas políticos foram presos. Oito militantes foram posteriormente considerados culpados e executados em 2004. O rei Abdullah, no entanto, criticou os Estados Unidos e Israel por causa do conflito no Líbano em 2006.

Edição de Política

A instituição gradual da liberdade política e civil na Jordânia continuou, mas o ritmo lento das reformas levou a um crescente descontentamento. Após a morte de um jovem sob custódia, tumultos eclodiram na cidade de Maan, no sul do país, em janeiro de 2002, os piores distúrbios públicos em mais de três anos.

As primeiras eleições parlamentares sob o rei Abdullah II foram realizadas em junho de 2003. Candidatos independentes leais ao rei conquistaram dois terços dos assentos. Um novo gabinete foi nomeado em outubro de 2003 após a renúncia do primeiro-ministro Ali Abu al-Ragheb. Faisal al-Fayez foi nomeado primeiro-ministro. O rei também nomeou três ministras. No entanto, em abril de 2005, em meio a relatos de insatisfação do rei com o ritmo lento das reformas, o governo renunciou e um novo gabinete foi empossado, liderado pelo primeiro-ministro Adnan Badran.

As primeiras eleições locais desde 1999 foram realizadas em julho de 2007. O principal partido da oposição, a Frente de Ação Islâmica, se retirou após acusar o governo de fraude eleitoral. As eleições parlamentares de novembro de 2007 fortaleceram a posição dos líderes tribais e outros candidatos pró-governo. O apoio à oposição Frente de Ação Islâmica diminuiu. O moderado político Nader Dahabi foi nomeado primeiro-ministro.

In November 2009, the King once more dissolved parliament halfway through its four-year term. The following month, he appointed a new premier to push through economic reform. A new electoral law was introduced May 2010, but pro-reform campaigners said it did little to make the system more representational. The parliamentary elections of November 2010 were boycotted by the opposition Islamic Action Front. Riots broke out after it was announced that pro-government candidates had won a sweeping victory.

Arab Spring Edit

On 14 January, the Jordanian protests began in Jordan's capital Amman, and at Ma'an, Al Karak, Salt and Irbid, and other cities. The following month, King Abdullah appointed a new prime minister, former army general Marouf Bakhit, and charged him with quelling the protests whilst carrying out political reforms. The street protests continued through the summer, albeit on a smaller scale, prompting the King to replace Bakhit with Awn al-Khasawneh, a judge at the International Court of Justice (October 2011). However, Prime Minister Awn al-Khasawneh resigned abruptly after just six months having been unable to satisfy either the demands for reform or allay establishment fears of empowering the Islamist opposition. King Abdullah appointed former prime minister Fayez al-Tarawneh to succeed him.

In October 2012, King Abdullah called for early parliamentary elections, to be held at some time in 2013. The Islamic Action Front, continued in its calls for broader political representation and a more democratic parliament. The King appointed Abdullah Ensour, a former minister and vocal advocate of democratic reform, as prime minister.

Mass demonstrations took place in Amman (November 2012) against the lifting of fuel subsidies. Public calls for the end of the monarchy were heard. Clashes between protesters and supporters of the king followed. The government reversed the fuel price rise following the protest. [39] Al Jazeera stated that protests are expected to continue for several weeks because of increasing food prices. [39]

Arab Winter Edit

With the rapid expansion of the Islamic State of Iraq and the Levant into northern and eastern Iraq in summer of 2014, Jordan became threatened by the radical Jihadist organization, boosting troops on the Iraqi and Syrian borders.


Jerash - Chronology

Jerash - Chronology

7th millennium BC
The earliest verifiable settlement - piles of Neolithic flint tools were found east of the Hippodrome and the Hadrian Arch.

About 2500 BC
Dolmen and a village from the early Bronze Age in the northeast of the valley

3rd century BC
First historically documented mention of Garshu, as its original Semitic name was, during the reign of Ptolemaios II Philadelphos (ruled 285 - 246 BC), when the place was a Ptolemaic stronghold.

2nd century BC
When the Seleucid Antiochos IV (ruled 175 - 164) reigned the area, the place was renamed in Antioch on the Chrysorhoas. Chrysorhoas = gold river, was the name of today's Wadi Jerash.

63 AC
With the conquests under the general Gnaeus Pompeius Magnus (106 - 48 BC), Rome and then the Eastern Roman Empire also gained power in Transjordan for several centuries. Antioch on the Chrysorhoas is renamed Gerasa, the Hellenized version of the ancient Semitic name Garshu, and becomes part of the Roman Provincia Syria. Pompeius recognized the (relative) autonomy of a number of Hellenized cities, which later formed a community of interests, known as the Decapolis (a term that only emerged 100 years later) and to which the city of Gerasa belonged as well.

2nd century AD
Gerasa became prosperous particularly through agriculture on the fertile soils of the surrounding area, and iron ore mining in the hilly region of Ajloun. Like other Decapolis cities, Gerasa benefited from the expansion policy of the Roman Emperor Trajan (ruled 98 - 117 AD), who sealed the end of the Nabataean kingdom in 106 AD, incorporating it into the Provincia Arabia. In the following years, new trade routes emerged, such as the Via Nova Traiana, completed in the year 114, a 430 km long north-south connection between Bostra in the Hauran region and Ayla on the Gulf of Aqaba.

In 129/130, Emperor Hadrian stayed in Gerasa, and probably also conferred honorary rights on the city. In the following decades the building activity increased strongly. The street grid with a main axis in north-south direction (slightly tilted) crossed by east-west axes, originated about 170 AD, during the city's heyday. At the turn of the 3rd century, Gerasa could have reached up to 25,000 inhabitants.

3rd / 4th century
Turbulent times began in the 3rd century, and the building activity in Gerasa stopped to a large extent. The Roman Empire was shaken by internal struggles, and in its Eastern regions it was confronted, time and again, with military clashes with the Sasanian Empire (Persia).
From 390 to the Mid-4th century, the city wall -started between 50 and 75 AD- was fortified and extended. It used to enclose the ancient Gerasa on both banks of the Wadi Jerash, and was 3460 m long.

5th / 6th century
In the Byzantine Era, Christian sacred buildings were built throughout Jordan, but nowhere as splendid and numerous as in Gerasa, however older buildings were exploited for this purpose. The oldest church is the so-called cathedral, built 450-455 AD. Most of the church buildings in Gerasa date from the 6th century. The archaeologists have found a total of 19.

7th / 8th century
In 614 Gerasa was conquered by the Sassanids until they were defeated by the troops of the Byzantine ruler Heraclius in 629.
With the victory of the Muslim army in the Battle of Yarmouk in 636, the Byzantine (Eastern Roman) Era ended in Transjordan, announcing the dawn of an Islamic Era.
Although there was some destruction in Gerasa during the conquests, it was a plague outbreak that most affected the city.
Gerasa continued existing, and was able to maintain certain prosperity through ceramic manufacture and its trade, among other things. Until the first half of the 8th century, numerous buildings were repurposed and new Umayyad buildings arose.
After the devastating earthquake of 747, the inhabitants abandoned the city. Medieval sources describe Gerasa as deserted.

1806
The German traveler Ulrich Jasper Seetzen visited Gerasa and expressed his enthusiasm about the ruins.

1878
On the orders of the Ottoman Sultan Abdul Hamid II, Circassian people are settled in Gerasa, who used elements and materials from the ancient buildings to build their houses in the east of the city. But the part on the western bank of the river remained almost unoccupied and therefore well preserved.

1928
The systematic archaeological research of Gerasa began with several years of Anglo-American excavations under the direction of Carl Hermann Kraeling.


The Ancient Greco-Roman Ruins of Historic Jerash in Jordan

Gerasa, also referred to Antioch on the Golden River, was one of ancient Rome’s ten cities of the Decapolis on the eastern frontier of the Roman Empire in Judea and Syria. The ten cities of the Decapolis were:

  1. Philadelphia (Amman, Jordan)
  2. Gerasa (Jerash, Jordan)
  3. Pella (Pella , Jordan)
  4. Scythopolis (Beth-She’an, Israel)
  5. Gadara (Umm Qays, Jordan)
  6. Hippos (Hippus or Sussita, Israel)
  7. Dion (Beit Ras, Jordan)
  8. Raphana (Raphana, Jordan)
  9. anatha (El Qanawat, Syria)
  10. Damascus (Damascus, Syria)

Colonnaded Street in Jerash

Meanwhile back in Neolithic times…

Excavations in these Greco-Roman Ruins have proven that human beings have inhabited the area that Jerash occupies for well over 6, 500 years now. Thousands of years later we are left with some of the best preserved ruins from the Roman Empire outside of Rome itself. Walking around the ruins transported me into my imagination and I felt like a child, daydreaming about days gone by. I was thinking of what it must have been like during the time that the structures in front of me were not ruins, but rather an impressive and vibrant city alive with the sounds, smells, and sights that must have been absolutely extraordinary.

You can still see the chariot wheel tracks in the cobblestone streets like in the photo above and there are still other structures and massive mosaics in some of the buildings that are being excavated, giving you a sense of the way life was lived all those centuries ago. Some of the buildings like the south Theater are quite well preserved and restored, while there are others that leave a lot to the imagination. In some cases you can see piles of stones that have been dug up and are waiting to be put back together like a giant puzzle. This painstaking work takes a lot of effort, time and money, as well as the dedication of archeologists that specialize in this sort of thing. Just from walking around the old city for a few hours, I could see that there were a lot more areas that were just begining to be worked on and I’m excited to learn what other treasures are found in the years ahead.

The partially restored Hippodrome

Hip hip hooray for the Gerasa circus!

One of the things to do at the historic site of Jerash is watching the reenactment of the chariot races, military processions and gladiatorial games in the Hippodrome. Once again my imagination took control, pondering what it would have been like to attend a real spectacle when the Hippodrome was in its shining glory back in the third century AD. At 245m long and 52m wide there was ample seating for close to 15, 000 spectators.

The Circus (or Hippodrome) was originally constructed during Emperor Hadrian’s rule between the years 117-138 AD. Excavations show that it was built over an earlier Greek style race track. In many places in the old city of Jerash you can see where the Romans built on, over, or expanded the earlier work of the Greeks, who built their streets and buildings centuries before the arrival of the Romans.

Hadrians Arch at the entrance of Jerash

Publius Aelius Trajanus Hadrianus Augustus… A name fit for an Emperor

The Arch of Hadrian (pictured above) was buit in 129AD to honour the Emperor for visiting the city of Gerasa. Hadrian and I seem to have at least 2 things in common. We both ruled over vast empires, were adored by our people, and controlled massive armies that would follow us in to battle and follow our every command without hesitation. Hadrian in reality, and me in my dreams. ) Secondly and most importantly, we both love to travel! During his reign Hadrian visited every single province in the Empire. With an empire that stretched from northern England to Egypt, that involved a lot of travel!

Good times, bad times

The ancient city of Jerash reached a size of about 800,000 square metres within its walls. Within those walls many of the more elaborate buildings that were constructed were donated to the city by it’s wealthiest citizens. Seems that some of the wealthiest of our citizens today could take a lesson from that page in history. We always seem to read the history that tells the tales of wars and the darker times in human civilization, so I find it refreshing to read and hear the stories about kind, generous people from ancient times.

Throughout it’s history, Jerash’s population rose and declined with many different factors affecting the growth of the city. Persians invaded in 614 AD, there was a major earthquake in 749 AD, and during the Crusade years much of the city was converted into fortresses. All of these events changed the face of the once flourishing city, but the people of Jerash were a resilient group. There still were settlements in Jerash until the Ottoman period and since the 1920’s the whole area has been under excavation and new archeological discoveries are still being made.

To get the best experience in Jerash I would highly recommend hiring one of the official guides from the site. While Khaled, my intrepid host from the Jordan Tourism Board , was very knowledgable about the history of the country, it was nice to get a guide who had so much detail to share with me about Jerash. At time it was a bit overwhelming since I was trying to concentrate on taking photos and listen to the interesting history lesson I was being given. My Jerash guide did a great job of keeping us entertained and informed, he had a great sense of humour and took extra time for me to be able to get my photos.

Be prepared to spend several hours touring the ruins in Jerash, it’s worth taking your time, especially if you’re a history buff. Stay hydrated and wear sunscreen as there is very little shaded areas.

I was expecting some great things from Petra, Wadi Rum, and the Dead Sea and they sure did not disappoint, but Jerash was that unexpected treasure that I just love finding on my travels. I feel fortunate to have had such great support from the Jordan Tourism Board on the trip around the country, I learned a lot about the culture and history of a place that I must admit I knew little about.

One of the best parts of my job is getting a chance to explore so many incredible places and it makes me thirst for more adventures. I hope that I can get back to Jordan one day to continue exploring this fascinating part of the world that is so rich in history and culture. I feel like I just got a taste and I’m now eager to get a second helping. I think you’ll feel the same way when you go to Jordan.

The main colonnaded avenue in Jerash

My gratitude to the team at Royal Jordanian for getting me to Jordan in style!


The Archaeology of the Roman City of Jerash, Jordan

A major Roman City in Jordan, Jerash’s archaeology is amongst the best preserved in the empire. Its public Roman architecture reveals how the city evolved.

Jerash in modern Jordan was one of the ten cities of the Decapolis. Founded by the Seleucids on a site occupied from prehistoric times, it became a Roman city in 63AD.

Jerash’s history can be read in its archaeological remains, which are excellent owing to its long abandonment. Many of its classical Roman civic features have been excavated. They show the development of Jerash as a Roman town and how it maintained its Syrian character.

An Ancient City of Jerash

Situated 48km north of Jordan’s capital Amman, the area around Jerash was occupied from prehistoric times. Archaeologists have found evidence of the earliest settlement around the area of the south gate. It is estimated that this early site dates to around 1600BC or the mid Bronze Age.

The city of Gerash or Gerasa as it was known was first built by the Seleucids in 170BC. Established in what became the south of the Roman city, it was centred on the mound of the temple of Zeus. But the city was not merely a Greek colony. Coins and inscriptions in both Greek and Nabatean show that these eastern traders had a considerable influence in the city.

Jerash became a Roman city in 63AD and its expansion began. By the second century AD, one hundred hectares were contained within its city walls.

Although it began to decline in the mid third century, Jerash still remained an important Christian city, maintaining its prosperity with farming, mining and trade. Its ultimate decline began in the seventh century when it was taken by the Arabs and the city was abandoned.

Unlike many ancient cities, the city was not resettled until 1878. This meant that the ancient buildings were left to the elements and not robbed of their stone. This has allowed archaeologists to reconstruct a picture of the buildings from the remains left on the site.

Roman Temples

Jerash had a number of temples. Many were dedicated to Greco roman deities such as Nemesis. In many cases, these deities were to Hellenised versions of local gods. Dionysus, for instance is believed to have been affiliated with the Nabataean god Dusares.

Of the temples in the city, the best preserved and studied are the temples of Zeus and Artemis.

Temple of Zeus-Set on a mound overlooking the oval forum and the southern entrance to Jerash, the temple of Zeus marked the central point of the Hellenistic city. Three identifiable phases have been excavated. The first two were built in the early first century AD. Inscriptions from these phases show that the rebuilding work was financed from substantial donations made by local traders-a testament to Jerash’s prosperity.

The remains on the site today date to Jerash’s Roman revamp in the second century AD. Although the temple itself was built on a natural hill, its sacred precinct was artificial and supported on a series of vaults that still survive today. The Roman redesign preserved the Syrian design and layout of the temple, indicating the continued importance of the local population.

Temple of Artemis-Artemis may have been the daughter of Zeus in Greece but in Gerash she was the patron deity of the city. This suggests that the Artemis of Jerash was in fact a Syrian deity in disguise from Jerash’s pre Seleucid days.

The sanctuary of Artemis was much larger than that of Zeus. It was also the first to be renovated in the second century. Work began in 150AD. Little remains of the naos or house of the goddess within the temple although archaeologists have deduced it was lined with marble. Hooks have been found on the inner walls that would have held the slabs in place before they were removed to nearby Christian churches.

But the Christians did not destroy Artemis’s complex as they had other pagan temples elsewhere. This was left to nature. But the vast temenos and its monumental entrance of propylaea still remain, giving a good idea of the extent and grandeur of the sanctuary in its heyday.

The Roman Theatres

Jerash had two Roman theatres which were not only dedicated to entertainment but also the government of the city.

The South theatre. Built in 90s AD, this is the oldest theatre in Jerash. The theatre was completed in the early second century AD. Designed purely for entertainment, it is one of the most impressive of its type. It had the capacity to seat around three thousand people. The lower rows of seats were numbered, suggesting that some of those seats were available for reservation-or naturally reserved for the local dignitaries who inscriptions once again record as funding the building work.

Northern Theatre. Built during the Roman redesign of the city in the 160s AD, the north theatre is smaller than its southern counterpart. Its lower seats are marked in Greek with the names of the cities voting tribes, suggesting it may have operated as a council chamber.

By the third century, its function had changed. More upper rows were constructed, expanding its capacity to 1600 people. The orchestra was also decorated with reliefs of women and boys dancing and making music, suggesting its function was now one of entertainment.

Other Roman Architecture

The City Walls. The original walls of Jerash were a metre thick. They were strengthened until they were three metres thick in the fourth century AD as a reflection of the instability of the empire.

The Arch of Hadrian. A roman triumphal arch built outside of the southern extent of the city, the arch of Hadrian was built in 130AD to commemorate the visit of the emperor Hadrian. The arch’s sides remained untrimmed, suggesting it was designed to fit within new city walls. Abutments were later added when the walls were never built indicating that the Romans may have planned to expand Jerash but that those plans never came off.


The Ruins of Jerash

There are a few places in the world where one has the opportunity to see history re-inacted, but only in the ancient hippodrome of Jerash can you witness chariots race or gladiators in full regalia clash on the site where Roman athletes and warriors one walked and fought.

Hidden for hundreds of years under the shifting sands of Jordan, picturesque ruins are all that remains of a once-great ancient city that saw the likes of Alexander the Great, the emperors Trajan and Hadrian, and the mathematician Nichomachas.

Most of the ancient city of Gerasa was destroyed in an earthquake in 749 AD, leading to comparisons to another great Roman city: Pompeii. The ruins were re-discovered in 1806 by German explorer Ulrich Jasper Seetzen.

Today it is one of the best preserved Roman cities in the Middle East, and is a popular destination for those who would like to witness the majesty of Roman architecture, marvel at extraordinarily well preserved mosaics and carvings, and to see full-speed horse-drawn chariot races.

The Jerash Heritage Company puts on daily spectacles known as the “ Roman Army and Chariot Experience” , with 45 “legionaries” in showing off battle tactics in armor, gladiators battling, and a seven lap race in Roman chariots.


Jerash

In AD 749, the ancient city of Jerash was hit by a devastating earthquake. Excavating private houses that collapsed during the disaster has revealed a wealth of information about the Umayyad city. These, though, are just some of the finds encountered during recent archaeological work in the north-western part of the site, as Achim Lichtenberger, Eva Mortensen, and Rubina Raja reveal.

The ruins of Jerash seen from the north-western part of the city, where a Danish-German team have shed new light on activity in this so-called ‘peripheral’ area. In the foreground are the remains of the Synagogue Church, and to the left is the large Artemis Temple. To the right is the South Theatre and the Oval Piazza, and in-between is the Temple of Zeus. [ALL IMAGES: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project, unless otherwise state]

It is winter. The kitchen is humming with activity, as sheep’s wool is prepared for textile production and fires are kept up. The sheep have already been sheared with large iron scissors, and now the wool is being combed, while the fibres are softened and dyed. The household is busy. One member gets out a large iron ladle to stir either the soaked fibres or the coals in the fire. Another inhabitant heads upstairs to find the wooden spindles and the matching clay and rock-crystal whorls, so that they are ready for spinning the fibres.

At the bottom of the photograph is a lead container that encased a silver scroll (shown at the top). This scroll was unfolded digitally to reveal 17 rows of pseudo-Arabic letters, which do not have a coherent meaning, but belong to the Graeco-Roman tradition of magical texts.

The kitchen is a rather large room, which covers about 17m 2 . Set into the floor in a corner are two column drums, one of which works as a crusher. On the opposite side of the room, a hearth sits on the stone floor, with cooking pots, jugs, and jars as well as fine-ware bowls arranged nearby. From the kitchen area, it is possible to enter another room, which gives access to the upper storey. Ascending the stairs would lead to walls decorated with paintings and stucco profiles, while the owners’ belongings placed here include, among other things, fine glass bottles, lamps, a small lead mirror, a belt, jewellery, a purse containing a collection of old coins, and a wooden casket. The casket contains scrap: fragments of broken metal saved for later reuse. Careful inspection might also reveal a lead case holding a thin and well-hidden rolled-up silver scroll engraved with undecipherable pseudo-Arabic letters – a magic spell. Only its owner knows whether it is meant to ward off illness, act as an amulet protecting the family, or bring harm to somebody.

A section of a large trough containing thousands of already cut white tesserae, still waiting to be used.

Next door, the neighbours are having their house refurbished. The sound of chipping echoes through its rooms, as craftspeople prepare tesserae for new mosaic floors. They have already finished a white, undecorated mosaic floor on the upper storey, while the walls are ready to receive a coat of plaster before being painted. A staircase leads down into an open courtyard, where a cistern collects rainwater channelled through pipes from the roof. Various rooms open off this space, some boasting arched doorways. In one of these abutting rooms, the mosaicists have cached white tesserae in a large trough. Thousands of these stone pieces have been cut and are now ready to be laid. Due to the renovation work, this part of the house has been vacated by its owners, who have stored most of their belongings elsewhere.

Both houses are, then, hives of activity. But suddenly, the mosaicists, painters, textile producers, and everyone else in the houses stop what they are doing. The ground has started moving and the walls are shaking ominously. Everyone attempts to flee. But when the limestone houses collapse, one person does not make it out alive.

A devastating earthquake

According to archaeological finds, this is a scenario that could have played out on 18 January AD 749 in a pair of Umayyad houses in Jerash, an ancient city located in present-day Jordan. Until the earthquake, Jerash, or Gerasa as it was called in antiquity, had been thriving. The city lies in what was then a very fertile region. To the north-west are the fecund Ajlun Highlands, while a region of basalt formation called Hauran lies to the north-east, and to the east are steppe deserts. The close surroundings of Gerasa were bountiful, and we know that the land was once intensively cultivated with flax, olives, and grapes, among other crops. Indeed, the hinterland hills still give the impression of being productive land, inviting images of how lush they must have been in Jerash’s heyday. The river Chrysorrhoas (meaning the Gold River) also ran through the city. It was spanned by at least five bridges, binding the two halves of the city together. Today, the river is known as simply ‘the wadi’, reflecting its somewhat diminished state, following both climate change and the toll taken by greater exploitation of water resources.

The city had prospered for many centuries before the earthquake struck. It is clear from the results of various excavations that a settlement of some form existed by the Hellenistic period, but today the city centre is dominated by structures dating to later eras, namely the Roman and Byzantine to early Islamic periods. It was during the early centuries AD in particular that a flourishing urban landscape took shape, boasting monumental public buildings, swathes of domestic housing, and sophisticated infrastructure. Gerasa also boasted productive pottery industries. While various types of fine ware were imported, for the most part the Gerasenes were patrons of local ceramic products, be they robust cooking pots or fashionable tableware. The city is renowned for manufacturing the so-called ‘Jerash bowls’ and ‘Jerash lamps’, which in addition to finding favour in the city, were also exported to surrounding regions. The Gerasenes also had a fondness for glass objects, with this material imported in its raw form, or as finished products. Late Antiquity saw a surge in the recycling of glass vessels, which were remelted before being blown into new forms. We can trace this industry via the contamination of the glass brought about by the fuel used to remelt it. Metals were also imported and reused, and, as in so many ancient urban centres, lead contamination can still be traced in the soils.

The city’s fortunes changed abruptly on that January day in AD 749. Buildings and colonnades came tumbling down as the earthquake forced the inhabitants from their homes. Numerous cities in the Middle East suffered extensive damage, and in Jerash urban life was never the same again. Large parts of the city were laid waste, prompting the survivors to try their luck elsewhere. At the time, Early Islamic Jerash was under Umayyad rule. However, turmoil and political unrest meant that the Umayyad caliphate was on its last legs, and in AD 750, the Abbasids overthrew it to become the new ruling class. Meanwhile, in Jerash most of the collapsed monuments and houses would never be re-erected. Indeed, evidence of settlement within the city walls is generally scarce from the mid-8th century onwards.

Refinding ancient Gerasa

Gerasa returned to prominence at the beginning of the 19th century, when its ruins were rediscovered. Soon afterwards, the site had become a regular destination on the itinerary of European travellers exploring the Middle East on their Grand Tours. The early travel accounts and photographs occasioned by such visits still provide us with valuable knowledge. This is in part because the ancient remains on the eastern side of the wadi have since been largely swallowed up by modern housing. But the early eye-witness testimonies are also important for describing the nature of the ruins before large-scale digging took place.

Organised archaeological excavations were initiated in the early 20th century. The 1920s and ’30s, brought a joint American and British expedition, with many buildings and complexes excavated, studied, and then published. This early work was mostly focused on the public structures situated along the main street, the so-called cardo, which leads through the city and runs almost parallel to the wadi. Since then, several archaeological missions have undertaken fieldwork in Jerash, uncovering workshop areas, private houses, public buildings, and religious structures.

Today, on the western side of the wadi, one of Jordan’s great tourist attractions can be experienced: half of an ancient city graced with a magnificent colonnaded street, two well-preserved theatres, a hippodrome, arches, a monumental sanctuary dedicated to Artemis and another large sanctuary dedicated to Zeus Olympios, a mosque, and numerous Christian churches. The Roman-period city wall is still partly standing, though sadly it is also being damaged by modern developments around the ancient site. When complete, this fortification stretched for about 4km (2.5 miles), encircling urban Gerasa. Several gates pierced the curtain, as did water gates, controlling the river traversing the city. It was within the wall, in what is known as the ‘Northwest Quarter’ – an area that has long been judged ‘peripheral’ – that work was underway in those two houses on that fateful day in AD 749. As it turned out, after the earthquake had passed, the collapsed structures would not be revisited until 2014.

The beginning of excavations in 2016. Trench V is laid out to investigate the House of the Tesserae further. The modern city and the Temple of Artemis are seen in the background. For little more than a month, soil is removed, finds are recorded, and structures are preliminarily interpreted.

This is an extract of an article that appeared in CWA 107. Read on in the magazine (Click here to subscribe) or on our new website, The Past, which offers all of the magazine’s content digitally. At The Past you will be able to read each article in full as well as the content of our other magazines, Current Archaeology, Minerva, e História Militar é importante.


WHEN IS THE BEST TIME TO VISIT JERASH

Often, when we were searching for photos of various ruins, we noticed that they stand in a parched landscape, and therefore the beauty of the ruins does not stand out as it could. We mean really on the photos, we know that seeing the ancient architecture in person is very different.

But it was not the case of Jerash in spring. The city is close to the Jordan Valley, the soil here is famous for its fertility, and the whole area was in bloom.

If we should recommend you the best time to visit Jordan, when the ruins are the most picturesque, based on our experience, it would be March till May as the flowers really highlighted the site's beauty.

But it is possible to visit Jerash in other months too, and we believe your experience will be similarly mind-blowing.

Summer in Jordan is hot, and because there is almost no shade, your time here can be a bit challenging (start early in the morning and then take a rest at noon). It also rarely rains. In autumn the high temperatures finally get to normal, and the country is a bit greener again, thanks to irregular rain.

Winter in Jerash is cold, it is the rainiest time of the year, but you can enjoy the visit the same as in other months, but it is recommended to arrive well-equipped.


What to pack when you visit Jerash ruins.

The site of the Jerash Roman ruins is large and fairly open, so take plenty of water and wear sunscreen , there is next to no shade at the site.

Wear decent shoes too, it’s quite amusing watching (in particular) fashionistas arriving in their ridiculous heels. The ground is uneven and cobbled – it’s an archaeological site! so just leave the strappy sandals, stilettos and flip flops at home. I wore tennis shoes – I was fine in this. But please, don’t be that idiot with regards to footwear.

Wear sunglasses too – even if it’s slightly overcast the stone is light in colour so the sun reflects off it. Alternativamente, take a cap or hat with a wide brim.

There are only limited places to get food inside the ruins of Jerash, so pack plenty of snacks if you are planning on visiting for the whole day.


Assista o vídeo: Tour of Jerash - Best Preserved Roman City in the World (Junho 2022).