A história

Vista externa do santuário Imam Ali em Najaf, Iraque

Vista externa do santuário Imam Ali em Najaf, Iraque


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Os xiitas iraquianos oram fora do Imam A xiita

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Arquitetura da Mesquita

Najaf é uma cidade sagrada muçulmana xiita no sul do Iraque, cerca de 160 km ao sul de Bagdá. Para os muçulmanos xiitas, a Mesquita Imam Ali em Najaf é o terceiro santuário mais sagrado do mundo, depois de Meca e Medina.
História

Após a morte do Profeta Muhammad em 632 DC, um conflito eclodiu sobre quem deveria sucedê-lo como líder do Islã. Alguns (mais tarde chamados de xiitas) disseram que deveriam ser os descendentes do Profeta, enquanto outros (os sunitas) argumentaram que a comunidade deveria escolher um líder. Como em todos os conflitos, o assunto era complexo, mas esta foi a diferença essencial que levou à separação entre o islamismo xiita e sunita que perdura até hoje.

A mesquita folheada a ouro abriga o túmulo do Imam Ali, genro do Profeta Muhammad, venerado como mártir e santo pelos xiitas. Najaf tem sido um importante local de peregrinação para os xiitas desde a morte de Ali em 661 DC.

No decorrer do conflito, o genro do Profeta Muhammad, Imam Ali, foi morto em Najaf em 661. Ali era o parente mais próximo do Profeta e aquele que os xiitas viam como o verdadeiro sucessor do Profeta, e ele é considerado um grande santo e mártir.

O túmulo de Ali foi homenageado em Najaf desde já em 750 DC, embora seja possível que ele esteja realmente enterrado no Afeganistão. Najaf se tornou um importante local de peregrinação e um centro de aprendizado religioso xiita. No século 20, o último papel mudou mais para Qom no Irã.

Diz-se que o túmulo do Imam Ali foi descoberto em Najaf por volta de 750 DC por Dawood Bin Ali Al-Abbas. Um santuário foi construído sobre o túmulo por Azod Eddowleh em 977, mas mais tarde foi queimado. Foi reconstruída pelo Seljuk Malek Shah em 1086, e reconstruída novamente por Ismail Shah, o Safawid, por volta de 1500.

Ao longo da maior parte de sua história, Najaf tendeu a evitar a política, mas na década de 1970 assumiu a causa dos aiatolás iranianos em seu movimento revolucionário religioso e político. O aiatolá Khomeini viveu no exílio em Najaf de 1965 a 1978, onde liderou a oposição ao Xá no Irã.

A maioria dos santuários de Najaf foi danificada e pilhada pelo governo iraquiano, que era predominantemente sunita até a recente Guerra do Iraque. Muitos suspeitam que ouro e joias roubados do santuário de Ali enriqueceram pessoalmente a família de Saddam Hussein. No entanto, depois que seu exército brutalmente recapturou Najaf após uma rebelião em 1991, Hussein fez uma grande demonstração de consertar os danos aos santuários.

Em fevereiro de 1999, o clérigo sênior de Najaf, Muhammad Sadiq as-Sadr, foi assassinado junto com seus dois filhos em Bagdá. O governo iraquiano alegou ter capturado e executado os assassinos (todos xiitas), mas um deles estava supostamente na prisão na época e muitos atribuíram as mortes ao regime de Saddam.

Najaf desempenhou um papel significativo no atual conflito do Iraque. Foi capturado pelas forças dos Estados Unidos em 3 de abril de 2003. Em 29 de agosto de 2003, um carro-bomba explodiu durante as orações do lado de fora da Mesquita Imam Ali, exatamente quando as orações semanais estavam terminando, matando mais de 80 pessoas. Ninguém assumiu a responsabilidade e Hussein negou qualquer envolvimento em uma mensagem gravada de seu esconderijo.

Najaf novamente se tornou um campo de batalha durante o levante do Exército Mahdi no verão de 2004, com alguns danos aos santuários como resultado. Em 10 de agosto de 2006, um homem-bomba se explodiu perto do santuário, matando 40 pessoas.
O que ver

O foco central de Najaf é a Mesquita Imam Ali (também conhecida como Meshed Ali ou Tumba de Ali), localizada no centro da cidade. A mesquita foi construída sobre o túmulo (real ou simbólico) e o santuário do Imam Ali, o genro martirizado de Maomé.

O santuário de Ali é o terceiro mais sagrado do mundo para os muçulmanos xiitas e um importante local de peregrinação. Muitos xiitas levam seus mortos ao túmulo de Ali, carregando o caixão ao redor do sarcófago antes do enterro.

A mesquita é resplandecente em ouro, com 7.777 ladrilhos de ouro puro cobrindo a cúpula e dois minaretes de ouro de 35 metros de altura, cada um feito de 40.000 ladrilhos de ouro. No interior, a mesquita é decorada com a opulência típica das mesquitas xiitas, com luzes de néon refletindo nos azulejos espelhados e nas paredes de prata martelada. Abrigado na mesquita está um tesouro frequentemente saqueado de objetos preciosos doados por sultões e outros devotos ao longo dos anos.

Najaf inclui vários outros santuários, incluindo uma mesquita que marca o local onde Ali foi martirizado. Existem também células para místicos sufis que formaram comunidades monásticas ali.

Ao norte da mesquita Imam Ali fica o Wadi as-Salam ("Wadi da Paz"), o maior cemitério do mundo muçulmano - e talvez do mundo inteiro. Ele contém os túmulos de vários profetas, junto com milhões de muçulmanos xiitas que foram enterrados aqui para que possam ser ressuscitados dos mortos com o Imam Ali no Dia do Juízo.
Fatos rápidos
Informação do Site
Nomes: Mesquita de Najaf Imam Ali Meshed Ali Tumba de Ali
Local: Najaf, Iraque
Fé: Islã
Denominação: xiita
Dedicação: Imam Ali
Categorias: Santuários, mesquitas
Data: Morte de Ali: 661 AD atual edifício: c.1500
Tamanho: destaque,
Status: ativo
Informação do Visitante
Coordenadas: 31.995953 e # 176 N, 44.314256 e # 176 E (visualizar no Google Maps)
Hospedagem: Exibir hotéis próximos a este local


Cemitério

A população de Wadi Al-Salaam cresceu e se tornou uma das mais antigas sepulturas intocadas de muçulmanos do mundo. Ao longo dos séculos, milhões de xiitas foram enterrados perto do santuário sagrado do Imam Ali, e a taxa só aumentou nos últimos dez anos. Hoje, estima-se que 500.000 pessoas sejam enterradas a cada ano.

O cemitério cobre 1.485,5 acres, abrangendo quase 20% da cidade de Najaf. As tumbas variam em condição e tamanho com base na época e na classe do indivíduo enterrado.

A maioria das sepulturas é construída com tijolos cozidos e gesso, elevando-se a diferentes níveis. Parcelas mais antigas exibem criptas de metal ornamentadas com mais deterioração e telhados angulares indicam indivíduos de uma classe diferente. Criptas do tamanho de uma sala com grandes cúpulas espalham o terreno. Torres ornamentadas prestaram homenagem e anunciaram uma vida mais privilegiada para seus ocupantes.

À medida que o espaço alcançava um prêmio, os cemitérios se moviam para baixo. As abóbadas subterrâneas geralmente podem ser acessadas por meio de uma escada, mas aquelas enterradas embaixo de outras nem sempre têm marcadores acima do solo.


Doze anos depois, lembrando a bomba que começou a guerra sectária no Oriente Médio

Após a explosão da bomba, choveu no céu frutas secas, nozes e doces.

Era pouco depois do meio-dia de 29 de agosto de 2003, do lado de fora do santuário Imam Ali em Najaf, Iraque. Eu tinha acabado de entrar em uma rua longa e estreita que levava ao santuário quando a enorme explosão sacudiu suas paredes. Corri em direção à fumaça no que parecia um silêncio mortal: eu havia ficado temporariamente surdo com a explosão. O beco ficou escuro, como se em um eclipse solar repentino. E caindo sobre mim da nuvem negra rodopiante havia damascos secos, amêndoas e losangos de cores vivas. Eu ficaria sabendo mais tarde que eles eram dos carrinhos dos vendedores ambulantes que revestiam as paredes do santuário, explodidos no ar pela explosão.

Muitos anos se passaram antes que eu entendesse que a bomba de Najaf foi para o conflito sectário do Oriente Médio o que as balas de Gavrilo Princip foram para a Primeira Guerra Mundial - o único ato de violência que quebraria um difícil equilíbrio de forças étnicas, desencadeando anos de conflito, custando incontáveis ​​vidas, e gradualmente arrastando em algumas das maiores potências do mundo.

O santuário do Imam Ali é o local de sepultamento do homem que deu origem ao Islã xiita e é um dos locais mais sagrados da seita. A bomba estava escondida no porta-malas de um carro, perto de uma das entradas do santuário. Foi programado para explodir logo após as orações do meio-dia de sexta-feira, quando o aiatolá Mohammed Baqr al-Hakim, o clérigo carismático preparado pelo Irã para se tornar o primeiro líder xiita do Iraque, emergiria do santuário. Quase 100 pessoas morreram, a maioria devido ao impacto direto da explosão, e outras devido ao colapso dos telhados e paredes de concreto das lojas ao longo da arcada do lado de fora do santuário. Mais de 500 pessoas ficaram feridas.

Quando atravessei a névoa acre, juntei-me à confusão de peregrinos que lutavam para encontrar e extrair corpos dos escombros ao redor do local da bomba. Não houve organização em nossos esforços e, mesmo que alguém tivesse assumido o comando da cena, muitos de nós não seriam capazes de ouvir quaisquer instruções. Eu tinha apenas um gemido metálico alto soando dentro da minha cabeça.

À medida que minha audição voltava gradualmente, percebi que a maioria dos homens ao meu redor gritava e soluçava enquanto retirávamos pedaços de concreto caído de uma loja que vendia tecido de poliéster barato de parafusos longos. Um dos homens recitava versos do Alcorão, sua voz subindo e descendo com o esforço físico de mover um pedaço do teto. Então ele olhou diretamente para mim e de repente percebi que estava gritando, contínua e incoerentemente.

Alguns momentos depois, um dos homens pediu silêncio enquanto colocava o ouvido em uma brecha nos escombros. Ele pensou ter ouvido um som, possivelmente um sobrevivente. Começamos a puxar o concreto quebrado, com urgência e por algum tempo, em completo silêncio. Então o homem que estava cantando versos do Alcorão começou a murmurar: “Allahu Akbar…. Allahu Akbar ... Allahu Akbar. ” Sua voz ficou mais alta e mais deliberada quando ele sentiu que estávamos perto de encontrar algo, alguém. Os outros começaram o canto, e eu me descobri, um ateu, participando. "Allahu Akbar ... Allahu Akbar ... Allahu ..."

Estávamos gritando no máximo de nossas vozes quando uma pequena mão apareceu, projetando-se do chão. Primeiro a mão, depois um braço inteiro, depois um torso, coberto com uma camisa xadrez de criança. Mas antes mesmo de removermos os destroços de seu rosto, pois era um menino, eu sabia - todos nós sabíamos - que era inútil. Ficamos em silêncio. O pescoço do menino foi quebrado, e um corte irregular em sua nuca revelou ossos quebrados e músculos dilacerados.

Alguém colocou o corpinho em meus braços e eu me afastei das ruínas da loja, indo em direção a um carro de bombeiros que havia, improvável, se encaixado no beco estreito. Entreguei o corpo a um bombeiro, nenhum de nós falando.

Eu vaguei pelo santuário e percebi que suas paredes grossas, notavelmente, permaneceram intactas. Mas havia sinais de debandada. Milhares de sandálias masculinas, que geralmente eram alinhadas ordenadamente em fileiras pelos adoradores antes de entrarem no prédio principal, agora estavam espalhadas. Um homem idoso estava sendo levado em uma maca, e algumas mulheres estavam amontoadas em um canto, suas abayas pretas amarelo-acinzentadas de poeira.

Lá fora, procurei Kate Brooks, a fotógrafa que trabalhava comigo. Ela estava em outro carro e eu tinha me esquecido completamente dela. Eu agora a encontrei, precariamente empoleirada em um monte de entulho, seus olhos no visor de sua câmera enquanto ela capturava a carnificina. Ela não me ouviu gritar, mas tive a certeza de que Salah, nosso tradutor, estava por perto, certificando-se de que ninguém esbarrou nela e a jogou contra o concreto irregular.

Um homem, observando a câmera dela, fez questão de vasculhar os escombros em busca de partes do corpo e, em seguida, segurá-las para o benefício de Kate. Falando por meio de Salah, ela implorou que ele parasse. Mas ele continuou procurando por um braço, ou uma perna, até que um grito veio de outra parte da multidão.

“O Sayyid está morto. Eles mataram o Sayyid. ”

A explosão havia reclamado seu principal alvo, o aiatolá. ("Sayyid" é um título honorífico que denota descendência direta do Profeta Muhammed, como a família Hakim afirma ser.) Nos dias seguintes, haveria rumores de que ele esteve tão perto da explosão que a maior parte de seu corpo foi vaporizada , e que apenas uma mão, carregando seu anel, havia sido recuperada.

No final da tarde, Salah e eu fomos a um hospital próximo, para onde muitos dos mortos e feridos foram levados. As enfermarias estavam lotadas com as famílias das vítimas e curiosos. A equipe estava tentando criar espaços ao redor das camas para permitir que os médicos trabalhassem, mas a aglomeração de pessoas era esmagadora.

Salah e eu havíamos entrado lentamente em uma enfermaria quando um grupo de milicianos armados com Kalashnikov chegou e começou a pôr ordem no caos. Eles rapidamente expulsaram a maioria das multidões, permitindo que apenas os familiares mais próximos permanecessem com os feridos. Eles me deixaram ficar, possivelmente porque eu estava tão coberto de poeira e sujeira de cavar nos escombros que parecia um paciente.

Inicialmente, presumi que fossem membros do Exército Mahdi, a milícia fundada pelo clérigo xiita incendiário anti-americano Moqtada al-Sadr. Mas eles mostraram mais disciplina do que os Sadristas notoriamente barulhentos. Esses homens tinham rifles Kalashnikov AK-47 mais novos, ou pelo menos mais brilhantes do que eu tinha visto nas mãos do Exército Mahdi. Um até tinha uma baioneta instalada, algo que eu nunca tinha visto antes no Iraque. Alguns tinham rádios walkie-talkie, sugerindo um nível de sofisticação organizacional. Provavelmente havia membros da Brigada Badr, a milícia criada pelo recém-assassinado aiatolá Hakim, treinada e armada pelo Irã.

Os homens eram jovens, alguns deles adolescentes. Mas o líder deles se destacou, um homem baixo, atarracado e de barba leve, com quase 50 anos, calça cinza e uma camisa de botão branca incongruentemente. Ele alternava entre falar com a equipe do hospital e dar instruções aos seus homens, tudo em uma voz suave, mas firme. Ele perguntou a uma enfermeira se ela precisava de suprimentos, então ordenou a um de seus homens que anotasse suas necessidades e se assegurasse de que ela recebesse tudo. Assim que terminou de escrever, o jovem transmitiu o conteúdo pelo walkie-talkie, provavelmente para um colega em um carro do lado de fora.

O ar de autoridade e solicitude do homem para com a equipe dava a impressão de ser um alto funcionário do governo, possivelmente do ministério da saúde. Mas havia um sotaque em seu árabe que, mesmo para meu ouvido destreinado, parecia deslocado. Talvez ele seja curdo, eu disse a Salah.

Não, Salah respondeu. "Ele é iraniano."

Ele se virou para uma enfermeira que estava ao nosso lado, e ela concordou. Ela tratou de muitos iranianos que vieram a Najaf em peregrinação, disse ela, e não havia dúvida quanto ao sotaque. "Eles são Badris", acrescentou ela, apontando o queixo para os homens com os AK-47s.

Em pouco tempo, o iraniano pegou um telefone via satélite Thuraya de um de seus homens e saiu da enfermaria. Isso me lembrou que eu precisava ligar para meus editores em Nova York. Salah e eu seguimos o homem até o pátio com meus próprios telefones via satélite Thuraya, que só funcionam ao ar livre, com as antenas totalmente estendidas. Ele já estava ao telefone, agora falando em farsi. Quando ele me ouviu falar em inglês, ele parou no meio da frase e voltou correndo, olhando para trás uma vez na minha direção.

Momentos depois, alguns de seus homens saíram correndo. Eles apontaram seus AK-47s para mim, me forçaram a desligar o telefone e exigiram saber quem eu era. Mostrei um crachá da imprensa jordaniana que ainda não havia adquirido do iraquiano do escritório militar da coalizão e, mesmo que tivesse, não seria político exibi-lo para militantes apoiados pelo Irã. Salah começou a explicar, mas os homens duvidaram que eu fosse jornalista. Eu estava falando em inglês e tinha um Thuraya em mente, só poderia ser um espião. "CIA?" perguntou o mais próximo de mim, com um sorriso conhecedor, cutucando o cano de sua arma no meu ombro. Ainda bem que não era aquele com a baioneta, eu balancei minha cabeça e dei a ele meu sorriso mais bobo e nada ameaçador.

Os homens finalmente concordaram em levar Salah até seu líder, enquanto dois deles me mantiveram sob a mira de uma arma no pátio. Em alguns minutos, eles voltaram e indicaram que ele havia aceitado a explicação de Salah. Voltei para dentro, mas um dos homens armados permaneceu perto de mim pelo resto do tempo em que estive dentro de casa claramente, ele foi instruído a ficar de olho em mim. Cada vez que falava com Salah, ele imediatamente exigia saber o que eu havia dito.

O próprio iraniano não quis falar comigo - ele me dispensou com um aceno quando me aproximei - mas não pareceu se importar com minha presença no pronto-socorro. Na verdade, suas interações com a equipe do hospital assumiram um ar exagerado, claramente para meu benefício. Ele falava mais alto, às vezes se repetindo, o que tornava mais fácil para Salah traduzir.

Então, um lamento lamurioso se ergueu de um grupo de mulheres reunidas em torno de uma cama no meio da enfermaria. Um dos feridos acabava de morrer, um jovem em uniforme militar. Ocorreu-me que ele poderia ser um dos guardas de Hakim. Ele perdeu quase uma perna e tinha feridas profundas no peito e no pescoço cheias de compressas de gaze que o cirurgião, um homem corpulento com uma expressão de puro cansaço, havia usado para tentar estancar o sangramento. Dois dos homens armados também começaram a soluçar. O morto, presumi, tinha sido colega deles. Como fundador da Brigada Badr, fazia sentido que o aiatolá tivesse Badris como seu guarda-costas pessoal.

O iraniano colocou um braço reconfortante nos ombros de seus homens que choravam e sussurrou algumas palavras de consolo. Eles acenaram com a cabeça, enxugaram as lágrimas e retomaram o semblante impassível.

Enquanto os parentes do morto tentavam puxar uma mulher mais velha, talvez sua mãe, para longe do cadáver, o médico cambaleou para fora da enfermaria. Mais tarde, encontrei-o no pátio, fumando um cigarro e sendo consolado pelo iraniano. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas o médico parecia reconhecer a autoridade do iraniano e falava com ele como faria com um administrador sênior. Não pode ter sido a primeira vez que um paciente morreu nas mãos do médico, mas entre as tragadas do cigarro, ele mudou de soluços fortes para expressões de raiva angustiada.

"Por que eles fizeram isso?" ele exigiu do iraniano. "Por que? Por que?"

"Você não vê?" o iraniano disse, baixinho. "Eles declararam guerra contra nós."

Essa troca permaneceu sem processamento em minha mente por vários dias. Quem eram “eles” a quem o médico iraquiano e o iraniano se referiram? E quem éramos "nós?"

O "eles" mais óbvio - os leais a Saddam Hussein que já lideravam uma insurgência contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos - não fazia sentido. Nesse ponto, esses legalistas ainda estavam se pintando com cores nacionalistas, em vez de sectárias. Bombardear o santuário xiita mais sagrado do país não seria adequado para o seu propósito. E embora houvesse semelhanças óbvias com o bombardeio dos escritórios das Nações Unidas no Canal Hotel em Bagdá, apenas 10 dias antes, aquele ataque tinha como alvo uma organização estrangeira e foi claramente planejado para matar estrangeiros. Por que o mesmo grupo iria querer matar iraquianos?

O "nós" mais óbvio também não fazia sentido, na época. Eu não via como o líder da milícia iraniana e o cirurgião iraquiano poderiam estar do mesmo lado. Sim, provavelmente eram ambos xiitas, mas isso não os tornava aliados automaticamente. Se eles foram unidos por uma denominação sectária, eles foram divididos por muito mais: etnia, idioma, história. Dada a sua idade, eles provavelmente também estiveram em exércitos adversários na guerra Irã-Iraque de 1980-88. Havia uma boa chance de que o médico tivesse tratado soldados e civis feridos por compatriotas do Irã.

Na verdade, os "nós" eram realmente muçulmanos xiitas - que são a maioria no Irã e no sudeste do Iraque - e os "eles" eram sunitas, que dominam as províncias do norte e do oeste do Iraque. Mas muitos meses se passariam antes que isso se tornasse claro para jornalistas, autoridades ocidentais e comandantes militares no Iraque. E muitos anos se passaram antes que eu percebesse, olhando para trás, que a explosão da bomba no santuário havia anunciado o início das hostilidades em um conflito xiita-sunita na região.

A maioria dos comentaristas no Oriente Médio ou ignora, ou reduz a uma nota de rodapé, o bombardeio de Najaf em seu exame do conflito sectário. Eu mesmo sou culpado disso. Eu estava presente no santuário quando ocorreu a explosão e escrevi sobre isso para a revista Time, para a qual trabalhei. Nos cinco anos seguintes, documentei a escalada das hostilidades xiitas-sunitas no Iraque e observei o papel crescente do Irã. À medida que o conflito piorava e a atrocidade se seguia à atrocidade, o bombardeio de Najaf tornou-se, para mim e para a maioria dos iraquianos, apenas mais um episódio horrível.

Só uma década depois, estando no local em Sarajevo onde o sérvio bósnio Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Franz Ferdinand e a duquesa Sophie em 1914, desencadeando a cadeia de eventos que irrompeu na Primeira Guerra Mundial, fui sacudido pelo a constatação de que o bombardeio de Najaf havia alcançado algo bastante semelhante. Ao matar Hakim e mais de 100 outros peregrinos xiitas, ele colocou as duas seitas do Islã em um rumo à guerra, uma que atrairia primeiro o Irã, depois o Oriente Médio e, por fim, as potências ocidentais.

Há linhas retas a serem traçadas desde o bombardeio de Najaf até o derramamento de sangue na Síria, onde o conflito sectário está, até o momento em que este livro foi escrito, em seu quinto ano, e matou mais de 250.000 pessoas para a ascensão e o surpreendente sucesso do ISIL até 2012 e as guerras de Gaza em 2014 entre Israel e Hamas, representante do Irã e a ascensão do movimento rebelde xiita Houthi no Iêmen, outro substituto iraniano, que atualmente está lutando uma guerra com uma coalizão sunita liderada pela Arábia Saudita. É preocupante lembrar que o conflito iniciado pelas balas de Princip duraria três décadas e arrastaria a humanidade por duas guerras mundiais. E temo que as fúrias desencadeadas por Abu Musab al-Zarqawi, o gênio terrorista jordaniano que, ao que parece, foi responsável pelo atentado a bomba em Najaf, se espalharão pelo Oriente Médio nos próximos anos.

Tudo isso, eu posso ver agora. Mas o médico angustiado e o cabeça-fria líder da milícia iraniana já sabiam, naquela tarde ensanguentada de agosto, que a guerra havia começado.


Em imagens: a arquitetura islâmica de Karbala e os santuários mais sagrados de # 8217

O dia de Ashura, que se traduz como “décimo”, é o décimo dia do mês islâmico de Muharram e marca uma ocasião religiosa especial para iraquianos e muçulmanos. Neste dia em 680 EC & # 8211 48 anos após o falecimento do Profeta Maomé (saws) & # 8211, o neto do profeta e o terceiro imã do Islã, Hussain Bin Ali, foi massacrado junto com 72 de seus companheiros nas planícies de Karbala , uma cidade no Iraque a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Bagdá. Aqui está erguida uma mesquita e um cemitério, que continua sendo um dos lugares mais sagrados do islamismo xiita, fora de Meca e Medina. Anualmente, milhões de peregrinos visitam a cidade de Karbala durante a Ashura para homenagear o aniversário da morte do Imam Hussain & # 8217s.

O santuário de Al-Hussain Ibn Ali espelha o santuário de seu meio-irmão, Al-Abbas Ibn Ali, que fica no mesmo eixo da cidade. O espaço que os separa é conhecido como Al-Sahn. Al-Abbas foi massacrado junto com o Imam Hussain na batalha de Karbala, e seus corpos foram enterrados no mesmo local em que foram martirizados. Como o Mausoléu do Imam Hussain, o Santuário de Al-Abbas Ibn Ali atrai milhões de peregrinos a cada ano e, juntas, essas estruturas servem como um dos pontos turísticos mais populares do Iraque.

De um modo geral, a arte (e estilo artístico) possui uma ampla área na decoração islâmica, principalmente em locais de culto, como mesquitas e santuários. O santuário do Imam Hussain é considerado um símbolo ideal da arte islâmica e é um dos maiores santuários do Iraque, com uma variedade de decorações. As atraentes cúpulas douradas que cobrem os edifícios, bem como seus minaretes, podem ser vistas por peregrinos de longe.

Para a arquitetura islâmica, os dois componentes de forma e função são sinônimos, e esses santuários servem tanto ao propósito de um mausoléu quanto ao mesmo tempo em que permanecem esteticamente agradáveis. Os artistas elaboraram extensos detalhes de todas as formas imagináveis, desde azulejos pintados com decorações vegetais e padrões geométricos até tetos de entrada enriquecidos com cachos de muqarnas únicos. Há também uma riqueza de paredes e tetos com espelhos em mosaico, bem como caligrafia famosa adornando as paredes.

Dentro de um Iraque devastado e atormentado por décadas de guerra, a devoção das pessoas a esses santuários e seu amor por aqueles enterrados apontam para outra dimensão do povo iraquiano, que não é vista com frequência pelo resto do mundo. O status dos santuários e tumbas não é uma forma de adoração, mas um ponto de conexão física com o sagrado e um epicentro para a devoção a seus santos líderes e professores.

Aqui, o arquiteto e fotógrafo iraquiano Deema Al-Yahya, fundador da @studeeio, fornece uma série de fotos detalhando os mausoléus ornamentados.

Este artigo e as imagens são de Deema Al-Yahya, arquiteta e fotógrafa iraquiana que mora em Amã, Jordânia. Vencedora do prêmio Tamayouz e do concurso JEA, ela atualmente pratica arquitetura e design de interiores na Jordânia, juntamente com seu próprio trabalho de arte fotográfica no @studeeio.


Najaf: a cidade da sabedoria

Najaf, também conhecida como a cidade da sabedoria, continua sendo um dos locais mais atraentes e favoritos dos turistas. Alguns querem ver a antiga terra dos profetas e outros procuram oferecer saudações ao grande Imam, o califa, rei guerreiro e também conhecido como o Comandante dos fiéis, Ali, filho de Abu Talib. Najaf atrai pessoas de muitas crenças e nações, pois permaneceu parte das antigas civilizações e impérios. Possui valor histórico e arcaico. Vamos explorar Najaf e também compartilharei minhas experiências pessoais. Eu prometo que cada clique neste blog abrirá as portas da sabedoria para você, pois você poderá aprender muito sobre a história e contos antigos.

As escrituras antigas revelam grande importância de Najaf. Está sendo narrado que, após o grande dilúvio, a arca de Noé parou aqui na terra de Najaf e este é o lugar onde o Profeta Adão e Noé estão agora enterrados. Noah começou o assentamento aqui em Najaf. O famoso poço de onde começou a grande enchente também está localizado nos subúrbios de Najaf, na antiga cidade conhecida como Kufa. Pode-se dizer que a extinção e o renascimento do povoamento humano ocorreram na cidade de Najaf.

Tanto o Profeta Adam quanto o Profeta Noah estão enterrados ao lado do túmulo do Imam Ali junto com milhares de profetas enterrados no antigo cemitério estendido perto do grande santuário.

O santuário em que o Profeta Adam, Noah e Imam Ali estão enterrados

A cidade era residencial antes do surgimento do Islã, mas após a construção do mausoléu e santuário do Imam ‘Ali no século 2/8, ela se tornou uma cidade próspera para a qual muitos xiitas imigraram. Alguns reis, incluindo ‘Adud al-Dawla al-Daylami, Shah Isma’il e Shah Tahmasp, bem como certos reis Qajar, contribuíram para a construção de Najaf.

Vista aérea do santuário

Najaf está localizada a 165 km a sudoeste de Bagdá, 77 km a sudeste de Karbala e 10 km ao sul de Kufa. Antes do estabelecimento da província de Najaf em 1976, a cidade de Najaf fazia parte da província de Karbala. Imam ‘Ali foi enterrado em uma área chamada“ al-Thawiyya ”. Mais tarde, al-Thawiyya foi chamado de Najaf. O relato foi confirmado por certas fontes históricas, como al-Buldan, Tarikh al-umam wa l-muluk e al-Kamil fi l-tarikh.

Pintura que descreve o momento histórico do poderoso Imam Ali erguendo o portão de 70 toneladas de Khyber durante a antiga batalha de Khyber

Você ficará deslumbrado com a cúpula cintilante do santuário Imam Ali. Um incrível 7.777 ladrilhos de ouro puro cobrem a cúpula e os dois minaretes de 35 m de altura são feitos cada um de 40.000 ladrilhos de ouro. Palavras não podem descrever os sentimentos de um crente que se considera sortudo por estar neste santuário sagrado. Você vê visitantes de todo o mundo. Aqueles que servem no santuário são educados e prestativos, sem nenhuma grosseria que você encontre em qualquer outro país. Você é deixado por sua própria conta para contemplar e orar sem ninguém empurrando ou abusando de você. No minuto em que você entra lá, você sente a espiritualidade, a conexão que as pessoas têm com essa espiritualidade e até mesmo umas com as outras, ou seja, grandes grupos de famílias todos juntos. Tire um tempo para olhar ao redor, pois várias outras personalidades também estão enterradas aqui. A mesquita também é o lar de tesouros doados por vários sultões.

Existem várias outras atrações, como o antigo cemitério conhecido como Wādī l-Salām, que é de imensa importância para os shi'as devido às muitas tradições relacionadas ao seu significado. Com base em algumas tradições, o cemitério é para onde alguns dos profetas e grandes homens virtuosos retornam após sua morte, e qualquer espírito de homem piedoso que falecer em qualquer lugar do mundo virá para este cemitério.

Vista aérea do cemitério de wadi us salam

Muitos peregrinos do santuário sagrado dos Imames visitam esta área, além de visitar outros lugares sagrados. Além disso, muitas figuras religiosas, políticas e sociais xiitas foram enterradas lá.

Existe a mesquita Al-Ḥannāna que está localizada ao norte de Najaf, a caminho de Kufa. É narrado que o local desta mesquita chorou / lamentou pela Ahl al-Bayt duas vezes durante a procissão fúnebre do Imam ‘Ali (a) e após a Batalha de Karbala. Existem dois incidentes famosos relacionados à mesquita. Um incidente, narrado como tendo ocorrido no local da mesquita de al-Hannana, é a dolorosa inclinação de um pilar (ou parede) quando o caixão do Imam ‘Ali (a) passou por ele em seu funeral. Imam al-Sadiq (a) teria dito: “Quando o caixão do Imam 'Ali (a) estava sendo carregado por este lugar, este pilar se inclinou de tristeza por sua morte, como a inclinação do trono de Abraha na entrada de' Abd al-Muttalib.

O segundo incidente é narrado como tendo ocorrido após a Batalha de Karbala. Na estrada de Karbala para Kufa, o chefe do Imam al-Hussain foi colocado no chão da mesquita. Diz-se que nessa época se ouviu um som semelhante ao de um camelo bebê que havia perdido a mãe. De acordo com um hadith, Imam al-Sadiq, quando viajava entre Kufa e Najaf, parava naquele local e orava. Quando questionado sobre o motivo, ele dizia: “Eles colocaram a cabeça de meu avô Imam al-Hussain aqui.

Tenho visitado e explorado a cidade durante muitas visitas. Além de ter bons amigos nativos e imigrantes por lá, tenho algumas lembranças alegres que fortalecem meu apego à cidade. Lembro-me de cada vez que aterrissei, corro em direção ao santuário sagrado e presto saudações ao grande Imam Ali.

Santuário de Hazrat Imam Ali (a.s) em Najaf

Lembro-me de minhas longas caminhadas em bazares lotados, cheios de doces e perfumes. Uma coisa que você notará é que existe uma sensação única de paz e tranquilidade no ar. Você verá pessoas amigáveis ​​e hospitaleiras. As guerras sem fim falharam em diminuir a paixão e hospitalidade do povo. Eles ainda estão enérgicos e esperançosos por um futuro melhor. Achei as pessoas muito sensíveis e iluminadas, elas têm consciência de seus direitos básicos e seu senso de liberdade é muito claro.

Vista de um famoso bazar em Najaf

Another thing you must do is to attend the ancient annual walk which is held in the Islamic month of Safr during the procession Arbaeen i.e. the culmination of 40 days of mourning period regarding the martyrdom of Imam Hussain who was killed during the epic battle of Karbala. The 110km walk starts from the shrine of Imam Ali and culminated at the shrine of imam Hussain in the city of Karbala.

The sea of pilgrims present at the shrine of Imam Hussain in Karbala after completing the annual walk on Arbaeen

During the pilgrimage, copious supplies of food, small clinics, and even dentists are available for pilgrims and they all work for free. The care of pilgrims is regarded as a religious duty. Along the roads to Karbala, many mawakibs (tents) are devised to provide “accommodation, food and beverage and medical services and practically anything else the pilgrims need for free.

Pilgrims walking towards Karbal from Najaf

The pilgrims carry flags of different color but the black flag of mourning for Imam Hussein is by far the most common. They also decorate “permanent brick buildings and temporary tents which are used for praying, eating and sleeping along the three main routes leading to Karbala”. Seven thousand such mawakeb were set up in the city of Karbala in 2014. Besides Iraqi mawakibs, which are unofficially organized, some Iranians are less “specifically targeted” but pilgrims are from various regions.

Shia cities, towns, and villages all over Iraq empty during the 20 days of the pilgrimage as their people take to the roads in an elaborately organized and well-protected mass movement not seen anywhere else in the world. By 2014, over 19 million people from 40 countries of the world participated in this occasion making it the second-largest gathering in the world.

Najaf is also famous for its unique gemstones known as Dur e Najaf (the pearl of Najaf). Those obtained from the river are more illustrious than those obtained from land. It is good for ailments of the eye and it creates happiness in the heart. It is a gemstone full of spiritual, religious values and benefits. Dur-e-Najaf brings self-knowledge and wisdom.

In a nutshell, if you are planning to visit a city that can satisfy your desire to explore an ancient land, Najaf is your destination. The city offers visual and textual delights as you can also follow the links I have placed in the blog to read more about the Lion of God Imam Ali and his son Imam Hussain and about the Tragedy of Karbala. The sermons of Imam Ali based on philosophy, sociology, history, language, logic and theology will unlock the mysteries and will certainly enlighten your soul. I invite all the learned fellows and explorers to visit and read about this city and explore the depth of knowledge and history hidden inside this ancient land. Just make a wish and the gate of wisdom will be opened for you to take you to the heaven on earth.


History of the Construction

With the deposal of the Umayyads, and the public discovery of the grave of Imam Ali (a), Dawud b. Ali al-Abbasi (d. 133/751) witnessed that many people were visiting the gravesite. As such, he installed a tombstone on top of the grave. However, after the establishment of the Abbasid caliphate, their relationship with the Alawis changed and the grave became abandoned once again and the tombstone was destroyed. & # 915 e # 93

  • Apparently, in approximately the 170/786 Δ] , it was Harun al-Rashid who built the first shrine for Imam Ali (a) made from white bricks. He also gave orders for a building to be built on top of the grave from red clay, and for the green fabric to be laid across the shrine. & # 917 e # 93
  • In the same way that the Abbasid caliph, Mutawakkil (d. 247/861), destroyed the shrine of Imam al-Husayn (a), he also destroyed the shrine of Imam 'Ali (a) in Najaf. Ζ] After this, Muhammad b. Zayd al-Da'i (d. 287/900) rebuilt the grave, and furthermore, built a dome, walls, and fort for the shrine. & # 919 e # 93
  • Umar b. Yahya, renovated the shrine of Imam Ali (a) in 330/942 and he paid for the expenses to install a dome from his personal funds. & # 9110 & # 93
  • 'Adud al-Dawla al-Daylami (d. 372/982) renovated and constructed the building in such a way that it was completely unique in style for its era and he also set up endowments for it. This building remained until 753/1352. It was in this year that the building was burned down and destroyed. It has been said that in this fire, a manuscript of the Qur'an in three volumes written by Imam Ali (a) himself were also burned. ⎗] In addition to 'Adud al-Dawla, other Buyid rulers and their viziers, the Hamdanids, and some of the Abbasids (Mustansir al-Abbasi) also participated in the shrine's renovation and reconstruction. ⎘]
  • In the year 760/1359, a new building was constructed that has not been attributed to any particular individual. However, apparently, it was the work of Ilkhanates and many rules had a share in its building. Shah Abbas I restored the hall, dome, and courtyard of this building. & # 9113 & # 93
  • Shah Safi expanded the courtyard of the shrine. & # 9114 & # 93
  • In the travel diaries of Sultan Muhammad Mirza (who traveled in the year 1279/1862), it has been written that a fort was built by a person named Muhammad Husayn Sadr Isfahani. Furthermore, in his travel diaries, it is stated that a dome was first built during the Buyids and that it was dismantled during the Safavid era. He further notes that the dome that was into place that year (i.e. 1279/1862) was known to have been built by Shah Abbas I with Shaykh Bahai's designs. & # 9115 & # 93
  • The golden detail of the dome, entrance, and both minarets was carried out by Nadir Shah Afshar. & # 9116 & # 93

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In the period of Saddam's government, the library was shut down for eight years and a half from 1983 to 1992 because of the work by Imam Khomeini, Ayatollah al-Hakim, and Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and after the imprisonment of the Hakim family. During the Iran-Iraq war and the Kuwait war, the library was not very active. During the Kuwait War, the library turned into headquarters of the Iraqi army, but the manuscripts were not damaged.

The Library of Ayatollah al-Hakim has over hundred branches in different cities of Iraq and some branches outside Iraq. The branches inside Iraq were founded in order to be centers for the gathering the youth, so that they could be indirectly taught the proper Islamic culture. Today the central library is located near the Shrine of Imam 'Ali (a) at one end of al-Rasul Street, adjacent to Masjid al-Hindi.


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