A história

Corlea Trackway mostra os ecos dos passos de 2.000 anos


The Corlea Trackway (também conhecido em irlandês como Bóthar Chorr Liath ) é uma trilha de madeira que data da Idade do Ferro. A trilha Corlea foi descoberta durante a década de 1980, quando foi exposta durante a colheita da turfa do pântano. A escavação da via começou no ano seguinte. Devido à importância deste achado, o Corlea Trackway está hoje em exibição permanente em um centro de exposições especialmente construído que está condicionado a preservá-lo no estado em que foi encontrado.

Faixa de 2166 anos

Em 1984, trabalhadores de Bord na Móna (que, aliás, se traduz em inglês como "Peat Board") estavam colhendo turfa de um pântano em Corlea quando fizeram uma descoberta arqueológica inesperada, ou seja, a trilha de Corlea. Esta trilha é composta de pranchas de carvalho apoiadas em uma fundação de trilhos de bétula e, com base na datação de anéis de árvores (também conhecida como dendrocronologia) conduzida na Queen's University Belfast, foi determinado que as árvores usadas para construir a trilha foram derrubadas no final 148 AC ou início de 147 AC, que é um período de tempo que corresponde à Idade do Ferro britânica.

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Detalhe de Corlea Trackway - Condado de Longford, Irlanda. ( CC BY-SA 3.0 )

Preservação de turfa

Até o momento, a trilha de Corlea é o único exemplo conhecido de uma trilha da Idade do Ferro na Irlanda, o que a torna uma descoberta arqueológica única. Pode-se dizer, entretanto, que rastros de madeira semelhantes foram descobertos em outras partes das Ilhas Britânicas, bem como na Europa continental. O Lindholme Trackway na Inglaterra e o Wittmoor Bog Trackway são dois exemplos. É interessante notar que esses rastros foram todos descobertos em turfeiras, um ambiente altamente propício à preservação de restos orgânicos, incluindo artefatos de madeira. Em pântanos, as condições ácidas criam um ambiente com baixo teor de oxigênio. Isso evita o crescimento de microorganismos, o que ajuda a preservar restos orgânicos, como madeira, couro e até mesmo tecidos moles de humanos ou animais.

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The Corlea Trackway (calçadão reconstruído) em County Longford, Irlanda. ( CC BY 2.0 )

Rastreando mais trilhas

Um ano após a descoberta da Via Corlea pelo Bord na Móna, foi efectuada uma escavação arqueológica na via, bem como na zona envolvente, sob os auspícios da Secção de Monumentos Nacionais da Obras Públicas. Essa escavação foi dirigida pelo professor Barry Raftery, da University College Dublin, e continuou até 1991. A partir dessas escavações, foi descoberto que a trilha de Corlea não era a única trilha antiga a ter sido preservada no pântano. Durante o primeiro ano de escavação, por exemplo, quatro outras trilhas foram descobertas. Como outro exemplo, outros 16 rastros foram encontrados posteriormente ao longo da borda oeste do pântano.

Teorias de Uso

Foi sugerido que o Corlea Trackway foi feito para acomodar veículos com rodas, como carroças ou mesmo carruagens. Isso se deve ao fato de a superfície da via ser lisa e plana, o que facilitaria a movimentação desses veículos. No entanto, não está claro como o Corlea Trackway teria sido usado pelos antigos. Alguns, por exemplo, argumentaram que as pessoas usaram a trilha para cruzar o pântano. Outros, no entanto, são de opinião que a trilha permitia que as pessoas entrassem no pântano, onde rituais poderiam ser realizados. Além disso, também foi sugerido que a trilha ficou sem uso por muito tempo antes de afundar na turfa, o que permitiu que fosse preservada até hoje.

Centro de visitantes do Corlea Trackway. ( CC BY-SA 2.0 )

Corlea Trackway and Bog Culture Exhibition

Finalmente, devido à natureza única da pista de Corlea, um centro de exposições foi construído em 1994. Dentro deste edifício, que é especialmente equipado com umidificadores para evitar que a madeira antiga quebre devido à secura, 18 metros (60 pés) de o Corlea Trackway está em exibição permanente. Além disso, os visitantes do centro podem aprender mais sobre rastros da Idade do Ferro, arqueologia e cultura do pântano por meio das exposições lá. Além disso, um calçadão, que segue o curso da trilha remanescente que ainda está enterrada sob o pântano, foi construído, de modo a permitir que os visitantes tivessem uma noção de como a trilha de Colrea poderia ter sido durante a Era Iônica.


    Por décadas, a banha de um naufrágio da Segunda Guerra Mundial apareceu na praia após fortes tempestades em St. Cyrus, na Escócia. Mais recentemente, quatro pedaços foram levados, ainda retendo as formas de barris de seus antigos barris de madeira.

    As estranhas relíquias de guerra começaram a aparecer durante a Segunda Guerra Mundial, depois que um navio mercante foi bombardeado e afundado nas proximidades. Ele acreditava que os destroços sistematicamente se desfazem a cada tempestade, liberando um pouco mais de sua carga gordurosa.

    Os habitantes locais estão bem familiarizados com a paisagem e afirmam que a gordura é boa o suficiente para usar, apesar de ter uma crosta de cracas. Os grandes pedaços foram uma dádiva de Deus durante a guerra, quando a banha estava indisponível para a maioria das pessoas.


    OS FANTASMAS DO BAKER HOTEL

    As histórias de fantasmas e assombrações começaram no Baker muito antes de ele fechar. Um porteiro que trabalhou lá durante as décadas de 1950 e 1960 foi o primeiro conhecido a testemunhar o fantasma da mulher no sétimo andar. Ela provavelmente era a amante do gerente do hotel. Perturbada por seu caso, ela pulou para a morte do topo do edifício. O ano do incidente não foi verificado, mas o quarto em que ela ficou, aparentemente muito confortável, era uma suíte no canto sudeste do sétimo andar. Muitos relataram ter cheirado seu perfume e dizem que seu espírito flerta bastante com os homens que ela pode imaginar.

    Recentemente, uma mulher, que trabalhava como empregada doméstica no hotel, relatou que em várias ocasiões encontrou no quarto óculos com manchas de batom vermelho nas bordas. Isso acontecia em momentos em que ninguém estava hospedado no quarto.

    Jane Catrett, que é assistida por Ronny Walker, agora administra o prédio. Ronny administra passeios pelo prédio nos finais de semana quando o tempo permite e é bastante conhecedor da história do hotel, bem como dos relatos de alguns avistamentos de hóspedes desencarnados.

    Ronny relatou uma noite que estava perto do saguão principal no primeiro andar quando ouviu o som distinto de uma mulher em alta cura caminhando pelo saguão. Pensando que os passos eram de Jane Catrett, ele gritou o nome dela, no entanto, os passos desapareceram e após uma inspeção mais aprofundada, Ronny se viu sozinho. Mais tarde, ele descobriu que Jane não tinha estado no prédio naquele dia.

    Outro incidente ocorreu durante uma visita ao hotel por um grupo de veteranos de W.W.II e seus cônjuges. Quando o grupo entrou na "Sala Brazos" no primeiro andar, que era a sala de jantar principal e área de dança, um casal parou de repente. A mulher olhou para o marido e perguntou: "Você está ouvindo isso?" Ele respondeu: "Bem, eu sim". Nessa época, várias outras pessoas no grupo começaram a ouvir sons de pratos e talheres batendo, bem como pessoas falando com música de orquestra ao fundo. A maior parte das pessoas relatou este acontecimento. Nunca aconteceu antes nem depois - de acordo com a fonte - mas a testemunha tinha a certeza de que estavam a sentir os ecos fantasmagóricos de um tempo muito antigo.

    The Fresh Air Ghosts

    Uma jovem que trabalhava em um banco drive-through local no início dos anos 90 relatou que ela e outros caixas tinham suas estações de trabalho voltadas para o enorme hotel. Durante os tempos de lentidão, eles notaram que as janelas do hotel se abriam em vários andares. Mais tarde, eles notariam que essas janelas se fechavam e outras se abriam. Depois de algum tempo, eles começaram a tomar nota e contar quais foram abertas e fechadas. O padrão mudou.

    Uma das meninas disse às outras “deve ser o homem que mora no prédio e cuida dele”. Depois disso, o interesse cessou e eles pararam de notar. O estranho é que ninguém jamais se hospedou no Baker em qualquer momento desde seu fechamento em 1970. Nunca houve um zelador. Então, quem estava abrindo e fechando as janelas?

    The Anonymous Psychic, Nostalgic Ghosts and a Shaggy Dog

    Na primavera de 2000, conversei com uma mulher local da Mineral Wells que alegou ser vidente. Ela desejou permanecer anônima por medo do ridículo em uma cidade tão pequena e eu, pelo menos, certamente entendo.

    Ela me disse que, desde menina, tem a capacidade de ver espíritos. Ela disse que já tinha estado no Baker muitas vezes e até mesmo administrou uma loja no primeiro andar externo no início dos anos 1980. Ela disse que as histórias são verdadeiras. O padeiro é muito assombrado - mas não como pensamos. A maioria dos fantasmas não morria necessariamente no Baker, mas voltava após a morte porque o hotel representou uma época maravilhosa em suas vidas.

    Ela prosseguiu dizendo que a maioria dos espíritos no hotel não quer ser vista ou ouvida, com exceção de uma criança pequena. Um garotinho, de cerca de seis a oito anos, foi o único a se comunicar com ela. Ele disse a ela que morreu em um apartamento de hotel em 1933, quando seus pais buscavam tratamento medicinal para sua leucemia.

    Ela relatou que um cachorro grande e peludo sempre acompanhava a criança. Ele também quicou uma bola para chamar a atenção dela e "foi observado por uma mulher mais velha desconhecida que estava sempre perto dele".

    O médium continuou, dizendo que os espíritos não necessariamente parecem ter a idade que tinham quando morreram. Alguns eram funcionários do prédio. Um que ela disse, por razões que não entende, foi um piloto de helicóptero que participou de um treinamento básico de voo em Fort. Wolters na década de 1960. Ele morreu em um acidente de helicóptero enquanto estava em Fort. Rucker, Alabama. Ele havia retornado ao Baker com seu corpo no mesmo estado traumático que resultou do acidente. & # 155 próxima página


    Dinastia Chauhan de Rajasthan e choque com o Império Ghurid

    Indiscutivelmente, o governante Chauhan mais famoso foi Prithviraja III Chauhan, que ascendeu ao trono por volta de 1177. Naquela época, os Chauhans haviam se tornado um dos reinos mais fortes do Rajastão. Prithviraja continuou a expandir o reino e entrou em conflito com governantes vizinhos. Por exemplo, ele destruiu os Bhadanakas tão completamente que eles não foram mais mencionados em registros históricos subsequentes, enquanto sua campanha bem-sucedida contra os Chandelas os levou a formar uma aliança com os Gahadavalas contra os Chauhans.

    Enquanto Prithviraja expandia seu poder no Rajastão, outra potência mais ao norte tentava afirmar seu domínio sobre a Índia. Este foi o Império Ghurid, cujos governantes muçulmanos vieram de Ghor, onde hoje é o centro do Afeganistão. Quando o Império Ghurid atingiu o auge do poder durante a segunda metade do século 12, era governado conjuntamente por Ghiyath al-Din Muhammad e seu irmão, Mu’izz ad-Din Muhammad Ghori (também conhecido como Muhammad de Ghor). Este último foi responsável pela expansão da fronteira oriental do Império Ghurid e é responsável por lançar as bases para o domínio muçulmano na Índia. Antes de seu reinado, os muçulmanos se contentavam em invadir o norte da Índia e viam a região como uma fonte de pilhagem.

    O Forte de Ranthambore, no Rajastão, viveu uma história tumultuada desde que foi construído no século X. ( Sameer Sapte / Adobe Stock)

    Em 1191, os exércitos de Muhammad e Prithviraja entraram em confronto na Primeira Batalha de Tarain (conhecida hoje como Taraori), cerca de 110 km (70 milhas) ao norte de Delhi. Durante a batalha, Muhammad ficou gravemente ferido e os ghuridas foram forçados a recuar. Embora os Chauhans tenham sido vitoriosos, Muhammad retornou no ano seguinte, e a Segunda Batalha de Tarain foi travada. Aprendendo com sua derrota anterior, Muhammad mudou as táticas de seu exército para lidar com as forças de Prithviraja de forma mais eficaz. Ao mesmo tempo, os Chauhans foram enfraquecidos por brigas internas. Como resultado, os Chauhans foram derrotados pelos Ghurids e Prithviraja fugiu do campo de batalha, mas foi capturado não muito longe dali. Posteriormente, o rei foi executado, assim como muitos de seus generais.


    7 coisas que você pode não saber sobre o discurso "Eu tenho um sonho" de MLK

    Em 28 de agosto de 1963, na frente de uma multidão de quase 250.000 pessoas espalhadas pelo National Mall em Washington, DC, o pastor batista e líder dos direitos civis Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. entregou seu agora famoso & # x201CI Tenha um discurso do Dream & # x201D nas escadarias do Lincoln Memorial.

    Os organizadores do evento, oficialmente conhecido como Marcha em Washington por Empregos e Liberdade, esperavam que 100.000 pessoas comparecessem. No final, mais do que o dobro desse número inundou a capital do país para a grande marcha de protesto, tornando-se a maior manifestação na história dos EUA até aquela data.

    ASSISTIR: & # xA0O poder de Martin Luther King, Jr. & aposs & aposI Have A Dream & apos Speech

    King & # x2019s & # x201CI Have a Dream & # x201D speech agora se destaca como um dos momentos mais inesquecíveis do século 20 & # x2019s, mas alguns fatos sobre ele ainda podem surpreendê-lo.

    1.) Inicialmente não havia mulheres incluídas no evento.

    Apesar do papel central que mulheres como Rosa Parks, Ella Baker, Daisy Bates e outras desempenharam no movimento pelos direitos civis, todos os oradores da Marcha em Washington eram homens. Mas a pedido de Anna Hedgeman, a única mulher no comitê de planejamento, os organizadores adicionaram um & # x201CTribute to Negro Women Fighters for Freedom & # x201D ao programa. Bates falou brevemente no lugar de Myrlie Evers, viúva do líder dos direitos civis assassinado Medgar Evers, e Parks e vários outros foram reconhecidos e convidados a fazer uma reverência. & # x201CFicaremos sentados e nos ajoelharemos e nos deitaremos, se necessário, até que todos os negros na América possam votar, & # x201D Bates disse. & # x201Este juramento às mulheres da América. & # x201D

    2.) Um líder trabalhista branco e um rabino estavam entre os 10 oradores no palco naquele dia.

    King foi precedido por outros nove oradores, incluindo líderes dos direitos civis como A. Philip Randolph e um jovem John Lewis, o futuro congressista da Geórgia. O orador branco mais proeminente foi Walter Reuther, chefe do United Automobile Workers, um poderoso sindicato trabalhista. O UAW ajudou a financiar a Marcha em Washington, e Reuther mais tarde marcharia ao lado de King de Selma para Montgomery para protestar pelos direitos de voto dos negros. & # XA0

    Joachim Prinz, o presidente do Congresso Judaico Americano, falou diretamente perante King. & # x201CA grandes pessoas que criaram uma grande civilização se tornaram uma nação de espectadores silenciosos, & # x201D Prinz disse sobre sua experiência como rabino em Berlim durante os horrores perpetrados por Adolf Hitler e o regime nazista # x2019. & # x201América não deve se tornar uma nação de curiosos. A América não deve permanecer em silêncio. & # X201D

    3.) King quase não proferiu o que agora é a parte mais famosa do discurso.

    King estreou a frase & # x201CI tenho um sonho & # x201D em seus discursos pelo menos nove meses antes da marcha em Washington, e a usou várias vezes desde então. Seus conselheiros o desencorajaram a usar o mesmo tema novamente, e ele aparentemente esboçou uma versão do discurso que não o incluía. Mas enquanto falava naquele dia, a cantora gospel Mahalia Jackson o incitou a & # x201Contar o sonho, Martin. & # X201D Abandonando seu texto preparado, King improvisou o resto de seu discurso, com resultados eletrizantes.

    4.) O discurso faz alusões ao Discurso de Gettysburg, à Proclamação de Emancipação, à Declaração de Independência, à Constituição dos Estados Unidos, a Shakespeare e à Bíblia.

    & # x201CFive cinco anos atrás, & # x201D King começou, referindo-se à abertura do Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln & # x2019s, bem como à Proclamação de Emancipação, que entrou em vigor em 1863. Após 100 anos, King observou: & # x201O Negro é ainda não é livre, & # x201D e os direitos prometidos na Declaração da Independência e na Constituição ainda foram negados aos negros americanos. A imagem de & # x201Ceste verão sufocante do descontentamento legítimo do Negro & # x2019s & # x201D ecoa o solilóquio de abertura em William Shakespeare & # x2019s Ricardo III (& # x201CNow é o inverno de nosso descontentamento & # x201D), enquanto o final elevado do discurso, com seus refrões repetidos de & # x201CLet freedom ring & # x201D invoca a canção patriótica do século 19 & quotMy Country & aposTis of You, & quot escrita por Samuel Francis Smith. & # xA0


    Se essas paredes pudessem falar

    Os pictogramas do rio Pecos duraram milênios em um deserto tempestuoso, sobrevivendo principalmente em silêncio. Agora um arqueólogo decifrou o código - e eles podem começar a falar novamente.

    por Brad Tyer
    2 de dezembro de 2016

    12 de setembro de 2012 foi um longo dia, mas um bom dia. Para Carolyn Boyd, tudo começou com uma viagem de 30 minutos de sua casa em Comstock para uma reserva de 265 acres, onde ela se reuniu com seus colegas arqueólogos Mark Willis e Amanda Castaneda e deixou a estrada para trás. De lá, era uma caminhada de meia hora por uma trilha bem usada que atravessava pedras salpicadas de cactos. A escada que carregavam dificultava a caminhada, mas a manhã fria de outono ajudou a compensar. Por volta das 8h30, eles desceram do planalto raquítico e chegaram a uma reentrância rasa em forma de boca perto do topo de um penhasco áspero com vista para o rio Pecos. Logo a jusante, carros e semifinais ocasionais zumbiam na ponte de 1.310 pés que transporta a US Highway 90 sobre o rio, quase 300 pés abaixo. Um pouco mais de um quilômetro rio abaixo, o Pecos entrou silenciosamente no Rio Grande.

    O recorte em forma de boca era bem conhecido, o local de uma expansão elaborada de arte rupestre pré-histórica pintada conhecida como o mural do Xamã Branco, em homenagem à sua figura central espectral. Boyd tinha ido ao abrigo talvez umas cem vezes, mas esta foi a primeira vez que ela veio equipada com um microscópio digital Dino-Lite de $ 500.

    O mural do Shaman Branco é pintado em quatro cores - vermelho, preto, amarelo e branco, muitas vezes sobrepostos ou entrelaçados - e Boyd queria saber em que ordem as tintas foram aplicadas. O Dino-Lite, mais comumente implantado em aplicações médicas e industriais, foi ideia de Willis. Usando a cápsula do tamanho de um microfone de mão, Boyd poderia examinar as margens entre os pigmentos no nível microscópico e, simultaneamente, tirar fotos de alta resolução para examinar no laboratório.

    Enquanto Boyd se movia metodicamente pela parede, Willis - assistindo as imagens em um laptop conectado ao Dino-Lite via cabo USB - chamou o que a tela estava mostrando a ele: “vermelho sobre preto vermelho sobre preto amarelo sobre vermelho amarelo sobre preto branco sobre amarelo."

    Boyd percebeu que ela estava ouvindo um padrão.

    “Estava claro como um sino”, lembra ela. “O vermelho estava sobre o preto. & # 8230 Em todo o mural, descobrimos que o preto era a camada inferior. ”

    Boyd treinou o Dino-Lite na figura de um cervo cujos chifres vermelhos eram decorados com pontos pretos. Com certeza, os pontos pretos foram aplicados na parede primeiro. Os chifres vermelhos foram pintados ao redor dos pontos. “Isso simplesmente não fazia sentido para mim como artista”, diz Boyd. “Eu pintaria o corpo de vermelho do cervo e depois pintaria os pontos pretos. Então, por que diabos eles fariam isso de outra maneira? (…) Isso quer dizer que tudo tinha significado. Não apenas os símbolos que vão na parede, ou a relação de um símbolo com outro, não apenas a cor do símbolo - até mesmo a ordem da pintura carrega significado. ”

    Os arqueólogos registraram 656 imagens microscópicas de 42 locais no mural do White Shaman naquele dia, e outras 1.635 fotos macro. As imagens seriam examinadas posteriormente, no laboratório, sujeitas a confirmação duplo e, às vezes, triplo-cego em telas grandes e brilhantes, longe da poeira e do brilho do abrigo de pedra. Mas Boyd já tinha uma noção do que ela havia encontrado.

    “Lembro-me de voltar para casa no final do dia”, diz ela. “E eu estava parado na minha ilha da cozinha e isso me atingiu, simplesmente me oprimiu. Tudo o que havia acontecido naquele dia foi absorvido, e eu percebi naquele momento que esta era uma descoberta que mudou tudo. ”

    A primeira vez que Boyd viu o Xamã Branco, ela o viu com os olhos de um artista. Boyd tinha 30 anos na época, um muralista de belas-artes de sucesso com uma galeria no norte de Houston e um projeto de pintores - músicos, tecelões, ceramistas - trabalhando. “Senti que havia algo realmente poderoso que um artista era capaz de comunicar por meio desse ato de criação”, diz ela.

    Esse projeto levou a um interesse pela arte mais antiga da América do Norte. Uma amiga disse que ela precisava ver a arte rupestre de Pecos, e eles dirigiram para o oeste, tiveram a sorte de encontrar um guarda-florestal que os ajudou a acessar o local do White Shaman e se viram cara a cara com uma voz do passado.

    “Assim que vi, percebi como esses murais eram complexos”, diz Boyd. “Eu estava trabalhando como muralista, então entendi o que seria necessário para pintar algo dessa magnitude. É muito impressionante. Especialmente dadas as circunstâncias. Os pisos desses abrigos não são nivelados. Imagine o desafio de produzir andaimes nesse tipo de ambiente e o planejamento que isso exigiria. Fiquei pasmo com as pessoas que os produziram e só queria saber mais. ”

    Boyd não estava ciente na época do consenso arqueológico de que o mural do Xamã Branco e a arte rupestre de Pecos River em geral são essencialmente incompreensíveis - coleções aleatórias de imagens acumuladas ao longo de centenas ou milhares de anos, talvez de natureza xamanística, um registro de visões alucinatórias, ou talvez apenas os rabiscos de lazer de um povo perdido na história. Uma fonte intrigante para especulação, certamente, mas não composições artísticas em qualquer sentido contemporâneo.

    “Acho que realmente me ajudou a chegar a isso como um artista, em oposição a um arqueólogo”, diz Boyd, “porque eu ainda não tinha sido ensinado que você nunca saberá o que isso significa, que não há ordem para isso . ” O insight de Boyd foi revelador, mas ela não tinha as ferramentas para provar ou comunicá-lo. Então, em 1991, ela se matriculou na Texas A & ampM e passou os sete anos seguintes adquirindo diplomas em antropologia e arqueologia. Em 1998, com seu doutorado recém-cunhado, Boyd fundou a escola sem fins lucrativos Shumla - agora o Centro de Educação e Pesquisa Arqueológica de Shumla - que cresceu para cinco edifícios em Comstock e um escritório de campo em 70 acres doados alguns quilômetros a oeste do local do White Shaman .

    Em 2003, a Texas A & ampM University Press publicou seu primeiro livro, Arte rupestre do Baixo Pecos, que começou a construir a defesa da arte rupestre de Pecos como uma expressão cultural coerente e interpretável - uma história, em essência, que poderia ser lida, se alguém soubesse sua linguagem.

    O rio Pecos de 2.000 anos atrás, quando se pensa que o mural do Xamã Branco foi pintado, parecia muito com o rio Pecos de hoje. Seu curso marca uma zona de transição entre o Planalto de Edwards, que define o Texas Hill Country, e o Deserto de Chihuahuan, que se estende para sudoeste através de Big Bend no norte do México. Os planaltos são esparsamente vegetados com cactos, algaroba, lechuguilla e ocotillo. (Embora houvesse gramíneas significativamente mais ricas nas terras altas antes dos fazendeiros começarem a pastorear o gado no final dos anos 1800). Três rios regam a região que os arqueólogos chamam de Canyonlands de Pecos Inferior: o Rio Grande, o Pecos e o Diabo, os dois últimos em grande parte contidos por calcário cânions pontilhados de saliências e cavernas rasas. As nascentes se infiltram no calcário poroso, alimentando os rios durante a seca. Então, como agora, as enchentes percorrem os canais com uma regularidade imprevisível.

    Hoje, o Lower Pecos Canyonlands é visto por poucas pessoas além de intrépidos canoeiros, trabalhadores que trabalham nas grandes fazendas adjacentes ao rio ou poucos proprietários de casas-troféu com inclinação para a solidão.

    Mas há milhares de anos, a paisagem era o lar de pequenos bandos de caçadores-coletores de origem indeterminada. Não se sabe muito sobre eles, mas muito se infere.

    Naquela época, havia bisões no Trans-Pecos, e um local chamado Abrigo da Fogueira guarda os restos mortais de centenas deles. Esses ossos são evidências de um salto de bisão, uma técnica de caça característica dos povos das planícies do norte, por meio da qual bisões foram conduzidos sobre um penhasco em massa e caíram em uma pilha para a morte.

    O povo dos Pecos também caçava veados, coelhos e roedores, usando atlatls para lançar pontas de flechas de pedra. Eles quase certamente pegaram e comeram peixes. Eles tiveram um monte de problemas - muitos batendo, cozinhando no vapor e torrando - para fazer uma refeição digerível de corações de lechuguilla quase indigestos.

    Eles deixaram para trás ferramentas feitas de osso, carregando bolsas feitas de almofadas de pera espinhosa, flautas esculpidas em cana, sandálias e tapetes tecidos de fibra vegetal e varas de escavação e dardos esculpidos em madeira. Eles decoravam pequenos seixos que aparentemente carregavam de um lugar para outro.

    Eles não têm nome. Sua cultura é considerada pré-histórica porque não há um relato escrito contemporâneo dela - embora a era histórica global, marcada pela invenção da escrita há 5.200 anos na Suméria, seja anterior a eles. As primeiras datas reconhecidas de sua posse na Trans-Pecos coincidem aproximadamente com a construção de Stonehenge, 5.000 anos atrás, embora haja evidências de habitação humana na área que se estende por mais 6.000 anos além disso.

    Porque é difícil imaginar cinco milênios em termos de vida humana, e porque os Pecos então, como agora, oferecem escolhas notoriamente escassas em termos de sustento, muitas pessoas têm dificuldade em imaginar que tipo de pessoa, evolutivamente falando, eles podem ter sido. Boyd foi questionado se eles se comunicavam em grunhidos.

    Eles não fizeram. A linguagem já tinha milhares de anos.

    “[As pessoas] pensam neles como sendo menos do que nós, intelectualmente”, diz Boyd. “E não é verdade. Esta arte rupestre é uma prova clara de que simplesmente não é verdade. … Eles tinham uma linguagem muito mais rica do que a nossa, quando se tratava de descrever as estrelas e a paisagem ao seu redor. … O mesmo cérebro que colocou um homem na lua. Eles eram tão cognitivamente capazes quanto você e eu ... No final do dia, eles somos nós. ”

    Boyd pensou sobre isso e ela acha que poderia reproduzir o mural do Xamã Branco, in situ, em cerca de uma semana. Mas o tempo gasto de fato para pintar a rocha é provavelmente quase insignificante em comparação com os preparativos.

    Primeiro, você deve estar intimamente familiarizado com seu abrigo de rocha. O mural do Xamã Branco mostra evidências de alinhamento com a luz e a sombra do solstício. Minerais tingidos de preto, branco, vermelho e amarelo tiveram que ser coletados e pulverizados. O suco de iúca, ou algo parecido, precisava ser extraído para ser usado como emulsificante. As pessoas tiveram que construir andaimes resistentes com plantas do deserto. A gordura animal, um de seus produtos mais importantes, foi desviada de suas dietas para ser usada como aglutinante de tinta.

    “Você está falando sobre um grupo de caça e coleta que vive em um ambiente desértico, onde muito pouca comida tem a quantidade de gordura de que precisam”, diz Boyd. “Portanto, pegar e usar aquela gordura animal era tirar uma fonte de nutrientes muito preciosa e vital das pessoas, de todo o grupo, para produzir essas pinturas. Foi um sacrifício comunitário para produzi-los. ”

    Ao contrário de nós, os criadores do mural não viam as pinturas como objetos bidimensionais, diz Boyd. “Na América nativa, essas imagens, assim que são aplicadas na parede, estão vivas”, diz ela. “Eles estão encarnados. Não podemos nem imaginar como seria - pintar uma imagem de algo e dar-lhe vida. ”

    Depois que a preparação foi feita, pensa Boyd, provavelmente não mais do que alguns artistas completaram o trabalho em alguns dias. Não restam muitas evidências de como eles aplicaram tinta na rocha, apenas alguns pincéis de fibra de lechuguilla, mas Boyd, que recriou o mural em mídias de pastel e lápis de cor ao Photoshop, não teve problemas em imaginar o processo.

    “Já fiz a tinta muitas vezes e pintei em muitas pedras. Você pode usar escovas de pêlos de animais, penas. Eles aplicaram com as mãos e você pode até ver as impressões digitais em alguns ”, diz ela. “Você tem coisas onde eles borrifaram talvez através de um tubo, então você pode fazer aquele tipo de coisa de espaço negativo onde você coloca a mão e depois borrifa ao redor.”

    No abrigo de pedra do White Shaman, que mede cerca de 65 pés de largura e 26 pés de profundidade, essas ferramentas e técnicas foram usadas para criar um mural de aproximadamente 26 pés de comprimento e 13 pés de altura, preenchido com figuras óbvias (humanos decorados com chifres de veado) e totalmente enigmático (o próprio “xamã branco”). E em toda a sua extensão, onde quer que você aponte uma câmera microscópica, a história é a mesma:

    “Vermelho sobre preto. Vermelho sobre preto. Amarelo sobre vermelho. Vermelho sobre preto. Amarelo sobre preto. ”

    As c osmologias têm esquemas de cores e, na Mesoamérica, as cores vermelho, preto, branco e amarelo são carregadas com associações densamente estratificadas. As direções cardeais são codificadas em vermelho / leste, preto / oeste, branco / norte, amarelo / sul. O vermelho representa o calor: o dia, o sol, o fogo. O preto representa o frio: noite, lua, estrelas, água, o mundo subterrâneo.

    Essas associações ajudaram os primeiros etnógrafos a decifrar os elaborados códices gráficos pré-colombianos das culturas Mixteca, Zapoteca, Maia e Nahua do México e da América Central, e foi a essas culturas, seus artefatos, folclore e linguagem que Boyd pediu ajuda na compreensão a linguagem gráfica do mural do Shaman Branco. Se o mural contava uma história, como ela estava convencida de que contava, então talvez seu vocabulário - ou pelo menos ecos - pudesse ser discernido nos desenhos, mitos e escritos dessas culturas que sucederam aos artistas anônimos da Trans-Pecos.

    Segundo livro de Boyd, Mural do Xamã Branco, publicado pela University of Texas Press esta semana, explora essa hipótese analisando o vocabulário gráfico do mural do Xamã Branco através das lentes da mitologia mesoamericana em geral, e especialmente dos indígenas mexicanos - e sobreviventes - povos Huichol e Nahua. Ambos falam variedades de uto-asteca, uma família de línguas endêmicas do México e do sudoeste americano.

    Na verdade, Boyd encontrou dezenas de paralelos impressionantes entre a linguagem gráfica e esquemática do mural do Xamã Branco e os sistemas de crenças dos Huichol e Nahua, incluindo uma montanha sagrada oriental onde o sol nasceu, o auto-sacrifício como o motor da criação, e a dualidade dos opostos como o princípio organizador do universo.

    Viewed this way, the White Shaman mural offers a deeply complex tableau populated by five “stellar ancestors” who hold up the world portals between earthly and celestial realms star demons centipede-like figures denoting the arrival of rain and the Earth Mother, mother of all the gods, in avatar form as a catfish. The mural’s ostensible white shaman, in Boyd’s reading, is actually a headless moon goddess who saves humanity from a great flood through the provision of a dugout canoe.

    “Although the names of the actors are different,” Boyd writes, “the basic story line is virtually identical. Thus, whether informed by Nahua or Huichol mythologies, the reading of the White Shaman mural is the same. It is a visual text documenting the birth of the sun and the establishment of time.”

    In other words, a culture’s creation narrative. If in fact that’s what it is, it may be the oldest such yet discovered in North America.

    L ast March, friends and I paddled the lower Pecos, some 67 miles from Pandale Crossing, north of Langtry, to a takeout just downstream of the Pecos River High Bridge, which carries Union Pacific freight trains and Amtrak’s Sunset Limited, and about 4 miles upstream of the White Shaman site.

    Our first three nights on the river featured some of the heaviest weather I’ve ever experienced. Wind battered and broke our tents. Rain threatened to wash us out of the side canyons where we camped. Distant electrical storms provided panoramic pyrotechnics, and air-crackling strikes had us crouched and huddled in the lightning position, backs hunched to the sky. We slept in our clothes, shoes on, bug-out bags at the ready. We didn’t sleep well.

    There are few things that conjure human vulnerability like exposure to extreme weather. And there are few things like exposure to conjure a sense of wonder. We saw jaggedly anthropomorphic figures inscribed in white sparks on dark and depthless skies. The mornings after, wet tracings spilled over the cliffsides. Over the course of millennia, the cliffs have become stained with parades of these vaguely humanoid shapes. Exposed on the Pecos, it’s easy to imagine where inspiration for cosmological drama might come from.

    But the weather wasn’t all bad, and we had time for a side hike to a rock art shelter known as Piggy Panther, for the comically pudgy black-and-white feline that is its most distinctive figure. We also climbed to the flats above Lewis Canyon, where bedrock is inscribed with hundreds of petroglyphs describing abstract shapes, human figures and, according to some interpretations, star maps. It’s thought that these figures were created between 600 A.D. and 1600 — the last leg of a long march of Pecos peoples communicating across time.

    The Lewis Canyon petroglyphs weren’t discovered until 1990, when a landowner, excavating to build a house, exposed the engraved bedrock. And the White Shaman mural wasn’t documented by modern people until 1957 (though an 1849 army expedition had recorded “rude Indian paintings on the rocks,” and a team from San Antonio’s Witte Museum had surveyed Lower Pecos rock art in 1931).

    Since then, Pecos River-style rock art has been re-created by artists, documented by photographers and analyzed by archaeologists. It’s been gawked at by passing canoeists, graffitied by clueless teenagers and vandalized by antiquities collectors. Dozens, perhaps hundreds, of sites were drowned and lost when Amistad Reservoir filled after the construction of Amistad Dam in 1969. And Amistad continues to threaten the rock shelters, both by pushing sediment deposition upstream, which fills canyons with silt, and by increasing ambient humidity, which may encourage the buildup of a whitish mineral scale that obscures some of the paint. The rising riverbed, combined with overgrazing on the rootless plateaus above, contributes to an increased risk of flash floods. When the reservoir is full, the Rio Grande backs up in its channels and floods a site called Rattlesnake Canyon, where a 100-foot span of pictographs is sometimes submerged for weeks at a time.

    The pictographs of the lower Pecos have lasted millennia in a tempestuous desert, surviving mostly in silence. Now that a code has been cracked, and they can begin to speak again, Boyd worries there may not be enough time to hear everything they have to say. So much has been lost already, and much remains at risk. But pessimism isn’t her strong suit, and time hasn’t run out yet. At Rattlesnake Canyon, for instance, she and the Shumla team are already finding that the paint follows the same order of application as at the White Shaman site: red over black yellow over red white over yellow.

    And a distinctive figure — a red humanoid sporting antlers with black dots on the tines — appears over and over again. “We’ve got that same little guy, the guy with the antlers with the dots, he appears all over the place in the lower Pecos,” Boyd says. “So we started going to other sites to see if they did the same thing there, and it’s the same thing.”

    At each site, the black dots are painted first. Later, the red antlers are painted around them.

    “That starts telling you that there is a rule that governed the production of Pecos River-style rock art,” Boyd says. “This is an ongoing discovery. We are still making this discovery. It’s cool stuff. It just blows my mind.”


    Before the Black Death wiped out half the population, the English were a pious lot. They believed in the teachings of the Christian church, in salvation, redemption and punishment. The understood, and generally accepted, that some men were born peasants and some were born lords.

    When the plague first struck, it was seen as a divine punishment for the people's sins. But as villages died and towns emptied, as the righteous lay dead beside the wicked - many began to question their faith and the right claimed by the powerful to govern the weak. When the plague had run its course, England had changed.


    In Israel, Opera Echoes From Rocks and Ruins

    When Eitan Campbell, the director of Israel’s Masada National Park, first came to work at the promontory in 1972, he was taken by a small etching of a sailboat on one of the fortress’s ancient stone walls. Perhaps it was a bored Herodian soldier, sitting atop the mountain in the hot sun of 30 B.C., who spied the vessel afloat in the nearby Dead Sea and painted its likeness to pass the time.

    There had been far greater treasures uncovered atop this flat limestone monolith, where a band of Jewish rebels in A.D. 73 made a spectacular suicide pact and forever earned a place in the annals of Jewish lore. When excavation teams first came upon Masada in the 1960s, they found multicolored frescoes from Herod’s thermal baths, crumbling storehouses still packed with grains and seeds, and ostraca (pottery shards) of every size and shade imaginable.

    But that image of a sailboat captivated Mr. Campbell. Decades later, when the Israeli Opera asked him to help pinpoint a location for an ambitious new summer festival, he found it by standing in the same spot as that soldier had and peering east.

    For one week each year, visitors to Masada National Park who stand where that ancient soldier did can see something else remarkable in the distance: an amphitheater on the Dead Sea’s western bank, constructed to host the gutsiest opera festival in the Middle East.

    Each June, amid the whipping winds of the Judean Desert, the Israeli Opera builds a miniature village of dressing rooms, portable toilets and a 7,600-seat outdoor stage, all at the mountain’s feet. Curtain is held until 9 p.m., when the night sky has turned inky black and Masada, majestic in the backdrop, can be lit from below. Philharmonic performances, a one-night-only event with an Israeli rock star and mini-operas at area hotels are added to the mix, as is a sister festival later in the year in Acre, a northern Israeli city whose roots go back to the Bronze Age.

    “We have stones here that are 3,000 years old,” said Hanna Munitz, the director of the Israeli Opera. “It’s a shame not to use them.”

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    Ms. Munitz wanted to mount a summer opera festival in the Jewish state that would rival those of Salzburg and Verona. But Israel’s opera tradition is young, and its performance halls are modest. So she decided to tap the nation’s best resource — its history — in a bid to be competitive.

    “Tourists come to Israel for a lot of reasons, but not for culture,” Ms. Munitz said. “It’s not that we don’t have culture on a high level here. But they will go to Vienna or Verona for opera. We are now trying to be part of the best opera festivals in the world so that people who love opera will go from one place to another, and Israel will be one of those places.”

    Some 30,000 visitors attended the festival last year, injecting around 80 million shekels (about $20 million) into the Israeli economy, according to the tourism ministry. Most of them were Israeli, but a sliver (between 3,000 and 5,000) were foreigners who traveled to Israel specifically for the festival. It is this target audience that the opera has set its sights on.

    The Israel Ministry of Tourism has thrown in its support as well, allocating this year half a million U.S. dollars and sponsoring a marketing campaign in Europe, Russia and the United States.

    The centerpiece of the 2015 Israel Opera Festival will be four productions of “Tosca,” Puccini’s fiery melodrama, at Masada on June 4, 6, 11 and 13. On June 5 and 12, the same site will feature Carl Orff’s bawdy medieval cantata “Carmina Burana,” staged alongside a pyrotechnic light show that will send colors cascading down the mountain.

    Two weeks later the action moves to Jerusalem, to the ancient Sultan’s Pool beneath the ramparts of the Old City. On June 24 and 25, visitors will take in “L’Elisir d’Amore,” Donizetti’s slapstick tale of a peasant in love with a rich girl, from an arena built alongside a 2,000-year-old reservoir.

    Last year, Masada played host to “La Traviata.” Staged amid a semi-ruined Paris, the set featured a stump of the Eiffel Tower, a crashed chandelier and a tilted, psychedelic version of Moulin Rouge’s windmill.

    With a mountain like Masada looming in the background, an evening needs to be grand. So before festivalgoers even reached their seats, they strolled through a mock Parisian Avenue, dotted with bistros and patisseries and lit by hundreds of gracefully arched streetlights. At dusk, amid the pre-show chatter and the tinkling of thousands of wineglasses, it was almost possible to overlook the choking clouds of dust coughed up by tour buses rumbling nearby.

    “They built this festival out of nothing,” said Daniel Oren, the Israeli-born conductor who serves as musical director for the Israeli Opera and who handled the baton for “La Traviata.” “All of us artists, we are in tents in the desert, eating together, the choir, the stagehands, the orchestra, the singers. The atmosphere is like a kibbutz,” he said, referring to Israel’s socialistic collectives. “It’s really emotional.”

    A week after the close of the productions at Masada, I took the train from Tel Aviv to Acre, a creaking coastal city where fishermen cast their lines from a Crusader-era port. Here, inside the sweeping stone arches of what was once the headquarters of the Knights Hospitaller, the Israeli Opera Festival has a second stage, which opened in 2014.

    Inside the walls of the city’s Crusader Courtyard, which, like Masada, is a Unesco World Heritage site, the opera staged “Don Giovanni.” (The festival’s Acre epilogue has been pushed to September this year, with performances of “Le Nozze di Figaro,” as well as Mozart events geared toward children, scheduled for the weekend of Sept. 10 to 12.)

    The production was smaller, tighter in scale and more closely fitted to its surroundings. Acre has a sizable Muslim population, and a few minutes into Act I, as the commendatore lies in his own blood and Leporello and Giovanni contemplate a getaway, the muezzin of the mosque just behind the courtyard began his evening call to prayer.

    The conductor Daniel Cohen, the 31-year-old Israeli virtuoso who serves as a Gustavo Dudamel Fellow of the Los Angeles Philharmonic, cut the music. The players on stage froze. The audience, unsure of how to react, tittered with laughter and then just listened. As the call to prayer concluded, they applauded as if they had just heard an aria.

    Mr. Cohen snapped his baton, and the action resumed. It was all part of the plan.

    “ ‘Don Giovanni’ is a courtyard opera,” Mr. Cohen said. “It’s all happening in the backyards of houses and in courtyards, entrances and alleys. So in a way, doing it here, it feels very real. This place has a lovely balance between being a grand spectacle, but also an intimate environment.”

    There are no gilded ceilings here, no velvet seats. This is opera open to the elements, defying both sandstorms and humidity to make it to the stage. It comes each year and lights up the old stones, planting a new tradition amid the ruins.

    It’s an odd juxtaposition, the soaring European librettos and crumbling Middle Eastern walls. But for a handful of hot summer nights, these desert settings become a curiously fitting venue for bel canto in a biblical land.


    In which we spend some time in the North and walk in the footsteps of giants

    Last Friday we, along with a bunch of Eric’s college students, boarded a bus to Belfast. Crossing the border into Northern Ireland, which is part of the United Kingdom and not politically part of Ireland, is somewhat underwhelming and mostly notable for the road signs changing into miles instead of kilometers. We made a few stops to check out sights along the way.

    First stop was the Dark Hedges. Beech trees twist and arc overhead to create two colonnades along a small patch of road, an arboreal tunnel to welcome you to the Stuart estate. Charles Stuart first planted the trees in the 18th century for this reason, simply to impress visitors to his manse. It’s better known now as the escape route Arya Stark takes from King’s Landing on Game of Thrones. When backlit, the trees form an ethereal walkway, and I half expected to see fairies meandering past.


    Next stop was Carrick a Rede rope bridge. A tiny island sits just off the coast of mainland Ireland at the edge of a bay. Shoals of salmon used to swim by, and a small rope bridge allowed fishermen access the island so they could set their nets. Nowadays, salmon populations have plummeted and the bridge is no longer used for fishing, but solely for tourism. Walking across what is now a relatively stable wood slat bridge with secure ropes and netting on either side of you is harrowing enough, especially if you look down to see the surf crashing on the rocks. I can only imagine the fortitude of fisherman of yore, who used to scramble across a swaying bridge which had only one rope handrail, the other side a steep drop to the ocean, guiderope held in one hand and the other clutching their nets and lines. Many tourists have made it across but have found themselves unable to stomach the return journey, needing rescue by dinghy.

    The little dock to the right is where they would save those who couldn’t cross twice, though it seems even more harrowing to me.

    The faces of the unimpressed


    Walking further down, though, we soon saw the landscape change into well demarcated hexagonal columns that rose into hills as they came inland and then seemed to disappear into the surf. The kids took off to scamper among the formations, while I cautiously stepped around them because those things were slippery. Now, I could tell you that the geological origin is from ancient volcanic activity that breathed out the basalt columns, but where’s the fun in that?

    Irish legend tells a much different story. Fionn McCumaill (p. Finn McCool) is a mythic giant of the North Coast. Scotland is just across the water here, and the Scottish giant Benandonner threatened to attack Ireland. Fionn swore to protect his land, and threw chunks of the coast into the water to create a road, or causeway, to Scotland where he intended to fight Benandonner and save Ireland. On his way over though, he caught a glimpse of Benandonner, realized he is truly massive and Fionn hightailed it back to his house in Ireland. Benandonner meanwhie is still up for the challenge and followed Fionn back along the new road and headed to his house, asking to see him for the fight. Fionn’s wife, Oonagh, has realized what’s about to happen and cleverly dressed up Fionn as a baby. She greeted Benandonner at the door, and told him Fionn is currently out but would you mind holding his beautiful baby. Benandonner took one look at the “baby,” and thought in fright of how large the father must be to sire a baby of this size, and fled back to Scotland. As he ran back, he destroyed much of the causeway so that Fionn couldn’t chase him home.

    Look between the layers to see coins people have stuck in, left to decay in the saltwater air and melt into the stones themselves.

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    The scale of opportunity is truly immense

    With a little imagination it is not hard to visualise corridors of woodlands, lakes, marshes, reedbeds and riverbanks knitting them all together into one coherent expanse.

    The Shannon Wilderness Park, as it is currently proposed, could be just the kernel of the greatest natural landscape restoration project ever seen in Western Europe. There are those who will despair at this idea – imagining that a land not actively worked by the hand of man will mean a land without people.

    This notion must be consigned to the last century where it belongs. Restoring the bogs will require active management, with a need for local ecologists and rangers. Not only that, but the very skills needed for blocking drains and reprofiling land to hold water are those of the machine workers who are now fearful for their futures.

    Small-scale, nature-friendly farming should be encouraged to revitalise agricultural lands between the bogs. Tourism opportunities will doubtless arise if what is on offer is truly a wilderness experience.

    But more than that, the unlimited access to nature that will be afforded to local people will itself be an attraction to companies to invest and to families looking for a high quality of life.

    Many towns like Tullamore and Roscommon already have reasonable property prices and less of the urban stresses like traffic and congestion. What if they also had limitless access to safe walking and cycling paths in a rich and varied landscape?

    Local communities have much to gain how can they be convinced? Decision-making in Ireland tends to be centralised, but we have no shortage of active, engaged community groups which are fountain-heads of innovation. Is there a way to harness these forces to forge a new relationship with nature?

    Namibia is not a country you might think of as a source of inspiration for Irish bog conservation. Hugging the Atlantic coast of southern Africa it is mostly known to outsiders for its vast desert regions. In fact, it is the driest country in sub-Saharan Africa.

    Yet it is from this unexpected location that Chris Uys arrived to Ireland in the late 1990s. Settling with his Irish wife in the midlands town of Abbeyleix (Co. Laois) he tells me that adjusting to rural Irish life brought some challenges: “this was the 1990s” he says. “There weren’t many foreigners in Ireland. I had to register every year at the Garda station as an ‘alien’ under the Aliens Act from 1935!”

    Chris – who has lost none of his distinctive Southern African accent in the intervening decades – describes how he set about integrating with the local community on arrival to the small rural town. He joined a local photography club. He applied to do a course as a tourist guide (Abbeyleix at that time was one of a number of designated Bord Fáilte ‘heritage towns’) and this gave him an insight to Irish history and culture. He got a job within nine months of his arrival.

    He recalls at the time that the town had a heritage centre but it was not financially viable tourist buses on their way to Kerry didn’t stop in the town but money was available for amenity projects such as walking trails and there was an energy to the town. It was at this time, he tells me over coffee in the Abbeyleix Manor Hotel, that the “the bog situation blew up”.

    The Abbeyleix Bog can be found to the south of the town, right beside the hotel in fact, and up to the 1970s it had been an area where locals and employees of the nearby De Vesci estate cut turf by hand for burning in their homes. In the mid-1980s Bord na Móna bought the bog from the estate and set about clearing vegetation and digging drains in preparation for industrial peat mining.

    However, mining works didn’t go ahead at that time. In early 2000 however it appeared that Bord na Móna were to set to move in again. “We heard that drains were to be dug across the bog”, Chris recalls, “but there was no planning application sign and an ad in the local newspaper didn’t mention Abbeyleix, the community had been left totally in the dark. We went to the EPA [Environmental Protection Agency] to check their file but there had been no communication with them from Bord na Móna. Then in June 2000 we got a tip-off that machinery was about to move in – so we blockaded the entrance with an old crane”.

    Abbeyleix Bog – the community built this

    The ‘we’ Chris refers to was a strong contingent of local people – up to 100 by one account – who were not happy that industrial peat extraction was about to commence on what they saw as an area of high heritage and amenity value to the town.

    While Bord na Móna had been popular in the area, particularly as a long-standing source of local employment, at that stage “the writing was on the wall” says Chris. Local values were shifting, with other sources of employment and greater levels of ecological awareness and in particular the great value of bogs. And so, over the space of a single weekend, the community came together in support of protecting the bog.

    But the battle was just beginning, and it would be 2008 before Bord na Móna finally agreed to abandon their plans completely. By that stage the community of Abbeyleix had not only organised themselves but had assembled an impressive team of ecologists, photographers and environmental scientists as well as forming collaborations with national wildlife organisations and state-bodies like the EPA.

    Today, Abbeyleix Bog is not only a much-loved local amenity, with its boardwalks and information signs, but has seen significant restoration works including drain-blocking and volunteer-led workdays to remove alien invasive species. A survey by peatland scientists in 2020 found that since works commenced, the area of active bog (i.e. where the peat layer was growing) had grown from 1% of the area to 13% – a phenomenal achievement.

    Thanks to people like Chris and others in the town, Abbeyleix Bog is a shining example – perhaps the best we have in Ireland – of community-driven conservation. Yet their work is not done the bog still has no formal protection in law. “We’re still waiting on a signature,” Chris says in referring to their effort to have the bog designated as a Natural Heritage Area, something that would give the bog a legal status and which is awaiting ministerial approval.

    Chris went on to join the Community Wetlands Forum, which had been established in 2013 to facilitate locally-led conservation projects and promote collaboration not only with each other but with universities and state agencies. “We need community engagement,” Chris asserts but he feels there is still too much resistance among state-players. “We need enabling laws to allow communities access to decision-making. Communities need to have the power to decide their own destinies.”

    He thinks a lot more needs to be done to join the dots with wider issues. “We can’t look at things in isolation. We have the Sustainable Development Goals from the UN [which identify the need to tackle seemingly disparate issues, like equality and climate change, in parallel] but they’re not being talked about. They don’t get a mention in any of the political party’s manifestos!” (at the time we spoke in January 2020 Ireland was gearing up for a general election).

    Chris gets to talking about his home country and how we can learn from how issues surrounding nature conservation have been addressed there.

    Namibia, he tells me, came out of a dark period after winning its independence from South Africa in 1990. The previous century had seen a brutal period of German colonialism, followed by apartheid and a civil war which had been on-going since the 1960s.

    While the Earth Summit was going in in Rio de Janeiro in Brazil in 1992 the Namibian political establishment was putting their country together. The parties worked hard to build a consensus for a new constitution across diverse ethnic and political lines.

    It was based upon human rights and democracy but it was progressive in other ways. Article 95 of the constitution declares that: “The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adopting [among other things, the] maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological diversity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both present and future…”

    Imagine that: a constitutional document that directly links the welfare of its people to that of its nature and biodiversity, and which protects this relationship for the generations which are yet to come! The Irish Constitution, in contrast, has no mention of nature, biodiversity, ecosystems or future generations.

    The Namibian Constitution has proven to be more than just fine words. In 1996 the government established a law to allow communities establish their own wildlife conservancies.

    This allows for the management of communal land as well as collaboration with private companies in tourism initiatives. It is entirely voluntary communities must submit a map of the area they want to manage along with a list of community members and the objectives they hope to achieve. The establishment of the conservancies is sanctioned by the Department of Environment in the capital, Windhoek, but any revenue earned stays within the community.

    The result has been an astounding success. After decades of over-exploitation of big game, wildlife populations are rebounding, including elephants, black rhinos, lions and leopards. Namibia has the largest population of cheetahs in the world as well as growing numbers of other endangered species.

    Poaching has dramatically declined as good wildlife management is seen as integral to livelihoods. Conflict with big predators is managed through the conservancies, which can pay out compensation, replace livestock or implement innovations which deter predator attacks (check out the inspiring TED talk featuring a young Kenyan who invented a simple configuration of flashing LED lights which successfully deter lions from attacking cattle in their pens).

    Today, Namibia is a shining light of conservation hope – fully 42% of their land is protected along with 12,000km 2 of marine conservation area.

    Protected areas are divided between national parks under state administration (18%) with a near-equal area (17%) with community conservancies and includes the protection of the entire coastline.

    According to the Nature Needs Half project established by conservationist Edward O. Wilson “by connecting its people to their environment through conservancies, community forests, and community management, Namibia is becoming a country of environmental stewards”.

    It is an example to us here in Ireland, and perhaps especially to the communities across the Shannon region, of how new ways of seeing can bring new life and a new future to the people who live there.

    [i] The Children of Lir by Katharine Tynan. From Woven Shades of Green’ Edited by Tim Wenzell. 2019. Bucknell University Press.

    [ii] ‘The Utilisation of Irish Midland Peatlands’. 1989. Proceedings of a Workshop held in the Royal Dublin Society from September 21-24 1988. Edited by C. Mollan. Royal Dublin Society.

    [iv] Wilson et al. 2015 Derivation of greenhouse gas emission factors for peatlands managed for extraction in the Republic of Ireland and the United Kingdom.

    [v] Denis Naughten held this post in cabinet from 2016 until 2018, when he resigned after being found to have had a number of private dinners with the leading bidder for a lucrative national tender for the rollout of broadband services.

    [vi] ‘No energy rating rise for half of homes given grants’ by Daniel Murray. Sunday Business Post. May 3 rd 2020.


    Assista o vídeo: Corlea Trackway (Dezembro 2021).